當下正值中國服裝業(yè)調整轉型的關(guān)鍵時(shí)刻，在市場(chǎng)波動(dòng)、成本上升的多重壓力之下，如何盡快地從成本競爭型向價(jià)值競爭型轉變，如何盡快實(shí)現產(chǎn)業(yè)升級，成為中國服裝產(chǎn)業(yè)所面臨的共同課題。在產(chǎn)業(yè)轉型升級的契機下，中國的服裝設計順應趨勢，增強國際市場(chǎng)意識，注重設計創(chuàng )新顯得十分重要。 ?

中國國際時(shí)裝周發(fā)布作品?

　　創(chuàng )新的前提是堅守風(fēng)格?

一位業(yè)內人士在接受采訪(fǎng)時(shí)表示，我國擁有強大的服裝生產(chǎn)能力和巨大的內需市場(chǎng)，為世界各地加工著(zhù)大量低利潤服裝產(chǎn)品，但是在國內市場(chǎng)上，由我們加工的國外品牌在中國的市場(chǎng)上一直都是獲利的主角，很難看到能與國際品牌抗衡的中國品牌；每年數以萬(wàn)計的年輕設計師進(jìn)入服裝行業(yè)，但仍有很多服裝企業(yè)正在為設計人才的缺乏而困擾。服裝設計是產(chǎn)品和品牌的靈魂，做強品牌就必須要做強設計，創(chuàng )新設計是提升品質(zhì)，提升產(chǎn)品附加值，增強品牌綜合競爭力的必然選擇。?

長(cháng)期以來(lái)，服裝設計師在設計觀(guān)念，設計思維上還存在一個(gè)不大不小的誤區，那就是盡力地去迎合流行趨勢，而不敢標新立異地創(chuàng )導流行，有的顯得頗為拘謹，有的夸張超前。而有的企業(yè)的設計開(kāi)發(fā)還停留在抄襲、模仿階段。中國服裝業(yè)真正原創(chuàng )的顛覆性設計太少了，設計上都是微創(chuàng )新。顯然，微創(chuàng )新無(wú)法真正影響世界時(shí)尚界，也無(wú)法改變我們在價(jià)值鏈設計端的地位。?

缺少創(chuàng )造力是中國服裝設計的硬傷。對于服裝品牌來(lái)說(shuō)，有強烈品牌意識和先進(jìn)的創(chuàng )新理念，同時(shí)富有熱情和創(chuàng )意思維的設計師，是創(chuàng )立品牌的重要前提，尤其是對那些意欲創(chuàng )造出世界影響力的品牌，不僅需要設計師具備創(chuàng )造性的思維，還需要設計師具有持續創(chuàng )造的生命力。?

中國著(zhù)名服裝設計師、杉杉集團設計總監武學(xué)凱對媒體表示，服裝設計必須以創(chuàng )新為基點(diǎn)，但創(chuàng )新不能盲目，要有自己的設計方向。他說(shuō)，設計師當然要重視、關(guān)心、了解國際間的服裝流行動(dòng)態(tài)和流行趨勢、利用國際服裝同行創(chuàng )造的經(jīng)驗成果，但是中國設計有自己的地域環(huán)境、文化背景和穿著(zhù)習慣，不要把自己的設計構思定位在迎合國際趨勢上，盲目跟從別人的流行模式的設計是缺乏自信，模仿流行是一種被動(dòng)的行為，在設計中將永遠落后。“一位成熟的設計師應該設計和提供一種更新的式樣，去代替市場(chǎng)上那些流行的模式，并以此來(lái)轉移人們的視線(xiàn)，創(chuàng )導一種新的流行模式，從而引起轟動(dòng)，廣泛流行，這才是難能可貴的。”?

剛剛在中國國際時(shí)裝周上摘得金頂獎的中國著(zhù)名設計師曾鳳飛似乎也有同感。他在接受本報記者采訪(fǎng)時(shí)就曾表示，創(chuàng )新設計不是一味跟著(zhù)流行走，一定要堅守自己的設計風(fēng)格。盡管?chē)鴥扔袛挡磺宓姆b品牌，而且一部分也有模仿，但只要生存下來(lái)的服裝品牌基本上都有各自的風(fēng)格。一方面，設計師的創(chuàng )作意識一定要跳出“展示”、“作秀”的框框，不斷地向市場(chǎng)學(xué)習，不斷適應消費者的需求變化。特別是當今國際服裝流行趨勢千變萬(wàn)化，既要學(xué)習借鑒，使自己的產(chǎn)品豐富，又要不斷尋找突破，設計適應更多消費者需求的產(chǎn)品，才不至于同市場(chǎng)脫節；另一方面，中國的設計師，必須認準中國自己的東西，在服裝設計中呈現中國元素，表達中國文化形成自己的特點(diǎn)，才有機會(huì )跟世界對話(huà)，不然中國所做的永遠是西方的影子。?

實(shí)際上，設計創(chuàng )新首先是設計思維上的創(chuàng )新。做強中國設計并不是必須要體現中國傳統文化，而是考慮如何將中國特色與當下趨勢以及時(shí)代特征緊密結合。中國著(zhù)名設計師、楚和聽(tīng)香品牌掌門(mén)人楚艷一直把做時(shí)尚的中國設計作為追求的目標。在接受本報記者采訪(fǎng)時(shí)她說(shuō)，有中國韻味的設計，不是中西文化的簡(jiǎn)單疊加，而是要深刻理解東方的審美和文化根源，做適合現代生活與審美的創(chuàng )新設計。?

隨著(zhù)年輕消費群逐步成為不容忽視的消費力量，新生代設計師和設計師品牌正在受到越來(lái)越多的關(guān)注，成為中國時(shí)尚力量和時(shí)尚價(jià)值的重要體現，他們對設計創(chuàng )新也有著(zhù)自己的看法。在設計師于惋寧看來(lái)，年輕設計師在尋找創(chuàng )意的同時(shí)，首先應該看清自己的優(yōu)勢和不足，在突出優(yōu)勢基礎上，圍繞自身的思考主題，多進(jìn)行跨界融合。比如可以將服裝設計與現代藝術(shù)、審美文化想結合，相互借鑒發(fā)揮。她還強調，年輕設計師對當下生存狀態(tài)的思考都是獨一無(wú)二的，這也是一種創(chuàng )新，尤其在對市場(chǎng)不夠了解的情況下，要尊重自己的靈感，堅持自己的設計，這更有利于開(kāi)辟出屬于自己的風(fēng)格。?

　創(chuàng )意設計須與技術(shù)相結合?

服裝的創(chuàng )意設計，也要依賴(lài)于制造工藝的先進(jìn)程度。落后的設備和低劣的技術(shù)，不但不能夠生產(chǎn)出高質(zhì)量的服裝，也不能充分的體現出創(chuàng )意者的理念。服裝設計必須與技術(shù)相結合，才能達到最終的設計效果。?

正如波司登國際控股有限公司執行董事、副總裁朱琳所說(shuō)，中國服裝行業(yè)已經(jīng)踏入新的發(fā)展階段，服裝設計與技術(shù)必須結合起來(lái)。以常熟服裝城為例，常熟的休閑女裝一直做得非常好，但是在造型和版型上還有改良發(fā)展的空間，與海外同行的水平存在一定的差距。中國服裝的轉型升級不僅僅針對設計理念，服裝是設計與技術(shù)和工藝連成一體的系統，要提升中國服裝的品質(zhì)，就必須要設計和技術(shù)雙管齊下。?

業(yè)內人士也強調，為了達到設計目的，設計師必須理解和應用相應的技術(shù)手段，設計師不但要明白他們期望得到怎樣的結果，還要清楚怎樣得到這些結果。也就是說(shuō)，只是進(jìn)行設計而沒(méi)有考慮技術(shù)設計實(shí)踐是無(wú)法達到預期設計效果的，因此，服裝設計師在設計時(shí)既要注重形式和材料的美感，還要考慮服裝作為產(chǎn)品的技術(shù)性。服裝藝術(shù)設計和技術(shù)設計要自然地融為一體。?

另外，隨著(zhù)科技進(jìn)步，服裝材料除了在視覺(jué)外觀(guān)上得以改進(jìn)外，更加強調穿著(zhù)的舒適性、功能性。服裝設計要有針對性地利用好這些材料，根據設計的產(chǎn)品特點(diǎn)，運用科技手段在設計上對材料加以改進(jìn)，保留原有優(yōu)勢，摒棄缺點(diǎn)和不足，體現人性化設計的特點(diǎn)。據悉，國外已經(jīng)在如何有效利用科技達到服裝實(shí)用效果上進(jìn)行了探索。例如：將電子可穿性技術(shù)與服裝設計相結合，一方面通過(guò)服裝款式與結構設計將電子紡織的新技術(shù)應用在服裝上，擴展了服裝的功能，提高了服裝的舒適與保護作用，增加了服裝的信息交流功能，為需要這種類(lèi)型服裝的運動(dòng)員、病患、老人、兒童以及在工作崗位上的人們設計出更能滿(mǎn)足需要的服裝；另一方面電子可穿性技術(shù)也結合服裝的特點(diǎn)進(jìn)行了多樣的開(kāi)發(fā)。?

業(yè)內專(zhuān)家也指出，伴隨設計的發(fā)展，服裝設計的出發(fā)點(diǎn)從僅僅圍繞市場(chǎng)的需求也擴展到對社會(huì )、環(huán)境、文化等更廣闊領(lǐng)域的關(guān)注。服裝設計師在設計實(shí)踐中如何使服裝設計能夠滿(mǎn)足人們日常需求，對社會(huì )、消費觀(guān)念、環(huán)境發(fā)揮更積極的作用都成為設計創(chuàng )新的出發(fā)點(diǎn)，設計師可以利用服裝設計發(fā)揮更有價(jià)值的作用。?

　　綜合型設計人才亟待培養?

相關(guān)人士指出，人才緊缺已經(jīng)成為我國服裝業(yè)持續發(fā)展的最大障礙。在我國數量龐大的服裝企業(yè)中，采用先進(jìn)設備的并不多，主要原因是缺少能夠使用這些設備的人才。德國、法國是紡織服裝業(yè)設備的生產(chǎn)國，他們生產(chǎn)的設備已經(jīng)在世界服裝業(yè)被廣泛使用，有些可以說(shuō)不可或缺。但在我國企業(yè)中，這些設備并不多見(jiàn)，就算采用了設備，也還是和世界水平有差距。服裝產(chǎn)業(yè)鏈條上，除了設計師，還需要制版、工藝、營(yíng)銷(xiāo)等各種專(zhuān)業(yè)人才，雖然我國是服裝制造和出口第一大國，但這方面的人才奇缺。據統計，我國在職的制版師，受過(guò)高等教育的不足10%，受過(guò)專(zhuān)業(yè)訓練的不足6%。?

沒(méi)有創(chuàng )新設計，沒(méi)有創(chuàng )新的設計人才，沒(méi)有注重專(zhuān)業(yè)人才培養的企業(yè)和品牌，沒(méi)有輸送創(chuàng )新設計師的服裝設計教學(xué)體系，我們依然只是世界的“加工廠(chǎng)”，在利潤鏈中只能獲取最薄弱的那部分，并時(shí)常由于各種經(jīng)濟和政治環(huán)境的制約而受到威脅。事實(shí)上，服裝行業(yè)對設計創(chuàng )新人才的擁有是競爭實(shí)力強弱的具體體現。而企業(yè)和品牌對優(yōu)秀設計師的擁有也成為了其競爭成敗的關(guān)鍵。?

北京愛(ài)慕內衣有限公司在內衣領(lǐng)域連年市場(chǎng)占有率第一，與其一流的設計團隊和注重設計師的培養息息相關(guān)。愛(ài)慕擁有國內內衣行業(yè)陣容強大的產(chǎn)品研發(fā)設計隊伍，擁有多項產(chǎn)品設計國家專(zhuān)利。愛(ài)慕倡導公開(kāi)和快設計，讓設計師能夠釋放能量，在合理范圍內給設計師相對自由的發(fā)展空間。愛(ài)慕平時(shí)對設計師的培訓也較為頻繁，希望讓設計師懂得從設計、打板到制作的所有流程，成為綜合人才。愛(ài)慕認為服裝設計師不僅要關(guān)注服裝設計，同時(shí)要關(guān)注工業(yè)設計、建筑設計、環(huán)保、美學(xué)等，設計是一個(gè)包容的學(xué)科，所以應該有更寬泛的定義。而最終愛(ài)慕可以把寬泛的概念聚焦到產(chǎn)品上，讓設計有更廣泛的延展性和創(chuàng )新性。?

如果說(shuō)企業(yè)對設計師的培養解決了當下人才需求問(wèn)題，那么院校對服裝人才的培養則是解決人才稀缺的長(cháng)久之計。杭州某一公司負責人表示：企業(yè)里設計師看不懂紙版，版型師讀不懂設計圖，版型師與設計師無(wú)法對接的情況非常普遍。版型師與企業(yè)之間的對接落差也導致了企業(yè)生產(chǎn)的低效率，“目前大部分服裝技術(shù)類(lèi)院校的課程設置都傾向理論知識，數據和紙面理論講得很多，但是缺乏足夠的實(shí)踐練習，學(xué)生的制版、制衣的基本功不扎實(shí)，到了企業(yè)之后工作節奏跟不上，得不到車(chē)間版型師傅的認可，上崗后又沒(méi)有空余時(shí)間回爐再造，賭氣之下可能轉而投奔銷(xiāo)售、管理等崗位。”該負責人說(shuō)。?

業(yè)內專(zhuān)家也指出，我國雖然有200多所大學(xué)設置了服裝設計專(zhuān)業(yè)，而在服裝設計教育上卻面臨著(zhù)專(zhuān)業(yè)設置的局限和缺少針對性與特色的問(wèn)題。課程體系基本建立在服務(wù)于以制造為主要特征的服裝行業(yè)，難以適應服裝行業(yè)轉型期所急需的設計人才標準。他強調，設計課程時(shí)，一方面在服裝設計教學(xué)中，培養學(xué)生的創(chuàng )造力和設計思維是十分必要的；另一方面，課程設計要多些實(shí)踐課程，既要專(zhuān)業(yè)化又要與其他學(xué)科交叉，將服裝設計人才培養方向多樣化。他說(shuō)英國高校服裝設計專(zhuān)業(yè)設置的特點(diǎn)可以給中國很多啟示，“英國目前共有52所高等院校設置了服裝設計專(zhuān)業(yè)，在服裝設計專(zhuān)業(yè)的方向設置上具有突出的針對性、多樣化的特點(diǎn)。在服裝設計與營(yíng)銷(xiāo)策劃、智能紡織與功能服裝設計、時(shí)裝設計與傳媒、紡織與服裝設計等方向各具特色。這些專(zhuān)業(yè)方向將紡織學(xué)、市場(chǎng)學(xué)、新聞傳媒、計算機技術(shù)等領(lǐng)域與傳統的服裝設計相融合，為服裝行業(yè)有針對性地培養綜合型人才。”　　（A10）

來(lái)源： 中國服裝協(xié)會(huì )網(wǎng)

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