傳統的正裝剪裁正從時(shí)尚秀場(chǎng)中慢慢變得小眾。

　　Saint Laurent 2016 年的秋季男裝走秀上，你可以看到其中西裝的數量只有 3 套——Bottega Veneta 有 5 套，愛(ài)馬仕和菲拉格慕各有 4 套，Burberry 只放了一套西裝——而在若干年前，每個(gè)時(shí)尚男裝品牌的當季新品，起碼有如今 3 倍的正裝款式。

Saint Laurent 2016 Fall

　　體現到切實(shí)的數據上，根據市場(chǎng)調研公司歐睿的報告，去年美國的西裝銷(xiāo)量下滑 2%，這是該行業(yè)連續第三年遭受打擊。

　　即使是過(guò)去以悠久歷史，嚴肅正裝而出名的品牌也在秀場(chǎng)上推出各類(lèi)相對“有趣”的外套，穿著(zhù) Joseph Abboud 擺出隨意姿勢的男模、設計師 Justin O’Shea 為 Brioni 設計的閃亮搖滾套裝、以及巴黎世家超大廓形的男士造型都似乎想和無(wú)聊撇清關(guān)系。

　　說(shuō)到無(wú)聊，西裝在時(shí)尚界“瀕危”的原因，很可能和社交網(wǎng)絡(luò )有關(guān)。一張正裝照在 Instagram 上無(wú)論拍得多么光線(xiàn)恰到好處、魅力力透屏幕，還是很難獲得年輕人們的注意力。在社交網(wǎng)絡(luò )上，非常吸睛的東西才能獲得關(guān)注。而關(guān)注引起話(huà)題，有話(huà)題才能帶動(dòng)銷(xiāo)售。秀場(chǎng)圖到了互聯(lián)網(wǎng)，也不過(guò)是時(shí)尚品牌的宣傳物料，自然得有所取舍。

　　與此同時(shí)，那些生活中只有西裝的人士，束縛他們如此穿著(zhù)的環(huán)境也開(kāi)始松動(dòng)。《華爾街日報》最近的一篇文章提到，像摩根大通、普華永道等金融機構已經(jīng)在改變公司嚴格的西服政策，你知道，在過(guò)去只有筆挺的一套衣服才能彰顯該職業(yè)的身份地位，對一周工作可達 80 小時(shí)的這群人來(lái)說(shuō)，高速運轉的同時(shí)又要保持西裝的筆挺，還是挺累人的。

　　西裝要消失了嗎?并不盡然。這里指的可能是那些過(guò)去含義上最為正統的西裝，但市場(chǎng)上已經(jīng)有新的玩家出現，如果把它們算在內，“類(lèi)西裝”的服裝市場(chǎng)可能在變大。

　　設計師們已經(jīng)在從改變廓形、細節、西裝的材料著(zhù)手，試圖解決西裝過(guò)于嚴肅的形象問(wèn)題。

　　防皺和防水面料是最簡(jiǎn)單的改變，像 Abasi Rosborough 這樣的新興品牌則試圖從設計和裁剪徹底改變人們對西裝的刻板印象，引入活潑和恣意的元素。

Engineered for Motion

　　而那些熱愛(ài)運動(dòng)卻依然希望保持優(yōu)雅的人則或許可以選擇 Engineered for Motion 這樣的品牌，它們基于城市新的生活方式——當然，這或許也和朝九晚五的消失、我們的工作/私人時(shí)間的界限越來(lái)越模糊有關(guān)。

　　當然，剪裁完美的西裝自有其魅力，但是這種日益接近高級定制的服裝和很多愛(ài)好一樣，一旦追下去就會(huì )發(fā)現一個(gè)無(wú)底洞。也許它會(huì )和很多傳統工藝形式一樣，作為一種高級形態(tài)保留在人們的生活里。

來(lái)源： 中國紡織經(jīng)濟信息網(wǎng)

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