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　　近期，服裝市場(chǎng)頗為引人注意的無(wú)疑是優(yōu)衣庫、H&M、GAP等眾多國際快時(shí)尚品牌的集體“跳水”。曾經(jīng)是80后“心中寶”的快時(shí)尚，好像沒(méi)有一舉拿下90后，而這恰恰暗示著(zhù)其退讓出的市場(chǎng)空間正被另一股時(shí)尚力量所瓜分，或者說(shuō)時(shí)尚新勢力的崛起已經(jīng)在倒逼快時(shí)尚品牌。

　　1、更多人表示“不買(mǎi)單”

　　優(yōu)衣庫（UNIQLO）母公司迅銷(xiāo)集團公布的2016財年上半年業(yè)績(jì)報告顯示，截至2016年2月29日的前6個(gè)月，受優(yōu)衣庫業(yè)績(jì)下滑影響，迅銷(xiāo)集團凈利潤暴跌55.1%，也是近5年來(lái)集團首次半年凈利潤下滑。其中大中華地區及韓國的利潤均有所減少，美國市場(chǎng)的虧損則有所增加。

　　對此，優(yōu)衣庫總部回復稱(chēng)：“截至2016年2月底，迅銷(xiāo)集團綜合收入上升，但經(jīng)營(yíng)利潤下降，主要是受到去年年底北半球冬季異常溫暖影響，公司未能將商品的特性與新鮮點(diǎn)充分地向顧客傳達，而防寒衣物占產(chǎn)品組合比重較大，致使面臨冬季氣候偏暖時(shí)無(wú)法及時(shí)應對，加上日元升值導致出現匯兌損失所致。”

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　　與此同時(shí)，全球第二大服裝零售商H&M，2016年第一季度業(yè)績(jì)也遭遇較大幅度滑坡，公司一季度凈利潤為25.5億瑞典克朗，同比下跌達30%；而此前GAP集團的2015財報透露，去年第四季其凈利潤為2.14億美元，較2014年同期暴跌33%。

　　在多年輕松分享零售市場(chǎng)紅利之后，隨著(zhù)自身品牌內涵不足和品質(zhì)魅力的缺乏，在快速變化的消費時(shí)代，它們集體迷失了。更糟糕的是，快時(shí)尚祭出打折清庫存的險招，讓自己立刻從白領(lǐng)試衣間淪為了大賣(mài)場(chǎng)，開(kāi)始步入惡性循環(huán)。

　　不斷下滑的業(yè)績(jì)使迅銷(xiāo)集團與其“世界第一大服飾制造商和零售商”的愿景漸行漸遠，快時(shí)尚的臨界點(diǎn)已到來(lái)？

　　曾經(jīng)的快時(shí)尚消費主力軍——80后們，逐漸跨入新興中產(chǎn)階級，對品質(zhì)與設計開(kāi)始有更高要求。90后就說(shuō)得更加直接一些：“快時(shí)尚的衣服款式嚴重雷同，寧肯選擇一些網(wǎng)紅和年輕設計師品牌。”信息的發(fā)達讓90后視野開(kāi)闊、有主見(jiàn)，著(zhù)裝風(fēng)格更顯極端化，潮牌、網(wǎng)紅、設計感才是他們的關(guān)鍵詞。

　　2、誰(shuí)能分一杯羹

　　但不可否認，快時(shí)尚品牌快速發(fā)展的幾年里，其影響力之大，甚至對服裝市場(chǎng)格局進(jìn)行了重新劃分，在奢侈大牌與“平民品牌”之間沖擊出了大片中間地帶，培養了大眾消費者對于時(shí)尚的敏銳觸覺(jué)，并為市場(chǎng)提供了輕資本、高運轉的商業(yè)新模式。

　　如今，在國家大力推動(dòng)“雙創(chuàng )”的大環(huán)境之下，更多的小微原創(chuàng )設計師品牌也擁有了更多的輕便通道，快時(shí)尚品牌退潮，便將一塊已經(jīng)形成的市場(chǎng)洼地“讓利”給了原創(chuàng )設計師品牌。

　　在充斥著(zhù)流水線(xiàn)規模化生產(chǎn)的服裝快消品時(shí)代，原創(chuàng )設計師品牌從來(lái)就沒(méi)這么高調過(guò)。

　　上官的設計師品牌SANKUANZ，新晉設計師斐娜晨（Fiona Chen）的同名品牌FionaChen，劉清揚的Chictopia，邱美寧的Envol Avec Ning??都已經(jīng)有了自己獨特的影響力。

　　它們不屬于ZARA、H&M、優(yōu)衣庫這種快消類(lèi)的大規模商業(yè)品牌，年輕人迫切需要一些能夠代表自己的個(gè)性風(fēng)格，在人群中被迅速定位的著(zhù)裝，原創(chuàng )設計師品牌剛好滿(mǎn)足了這群人的精神需求。

　　從另一個(gè)方面來(lái)講，本土市場(chǎng)審美也悄然發(fā)生了變化，一段時(shí)間的熱捧之后，消費者發(fā)現，快時(shí)尚品牌符合歐美人體型的裁剪比例和顏色搭配，在中國不一定適合，于是，便出現了本土原創(chuàng )的崛起。

　　當下的實(shí)際情況是，大多數本土新生代設計師沒(méi)有龐大的市場(chǎng)調研機構支持，他們甚至不舍得花錢(qián)去買(mǎi)那些市場(chǎng)研究機構昂貴的調研報告。現在很大程度上，在中國做設計的是一批理想主義者，所以去迎合市場(chǎng)不是他們構思中的一部分，更不是他們簡(jiǎn)單的運營(yíng)能力所能達到的。

　　但正是這種只追求自我的理想主義，觸動(dòng)了新時(shí)代的中產(chǎn)階級和90后。從這點(diǎn)看，中國本土設計師品牌有能力和國內外大牌分一杯羹。

　　3、不可抗拒的多元化競爭

　　其實(shí)，助推原創(chuàng )設計師品牌的還有一支“另類(lèi)軍隊”，那就是跨行加入設計師這個(gè)熱門(mén)行業(yè)的明星、模特、造型師等。超模呂燕、馬艷麗等人轉行成為設計師也從某種意義上帶動(dòng)了時(shí)尚行業(yè)發(fā)展的新模式。

　　更不要說(shuō)，那些背后有著(zhù)雄厚粉絲團的明星們，如由周杰倫與好友Ric所共同組建的潮流品牌PHANTACi，由羅志祥創(chuàng )立的STAGEHyaline of World，周筆暢的Begins，李燦森與好朋友共同成立的Subcrew，林俊杰創(chuàng )立的SMG，由張震岳主理的品牌WNP??

　　有人說(shuō)這些明星并不能算是設計師，主要是因為娛樂(lè )圈水太深，大家都會(huì )找個(gè)副業(yè)，為自己“留后路”。而生活的四大剛需——衣食住行中，服裝市場(chǎng)是巨大的，明星每天都跟造型打交道，自然對于服裝也會(huì )更加熟悉，明星、服裝都是時(shí)尚潮流一部分，所以?xún)烧呓Y合也往往顯得順理成章。

　　但在設計界看來(lái)，由明星組成的這支“非正規軍”，正以粉絲經(jīng)濟和明星號召力為原動(dòng)力，成為助推年輕人加快接受本土原創(chuàng )設計的助推器。搶奪快時(shí)尚退潮留下的市場(chǎng)份額，多元化是當下的主旋律，相信中國的原創(chuàng )市場(chǎng)將由設計師力量和粉絲經(jīng)濟共同支撐出一片新天。

來(lái)源： 紡織服裝周刊

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