記者-黃天玉

1月8-11日，倫敦男裝周2016秋冬系列就這么來(lái)了。短短四天的倫敦男裝周共有65位設計師分別參與走秀和SHOWROOM。其中，既有看家大牌Burberry、dunhill、Alexander McQueen、Topman Design，也有奢華定制品牌Gieves&Hawkes、Hardy Amies、Paul Smith等。

????比起聲名鵲起的倫敦時(shí)裝周，始于2012年的倫敦男裝周的關(guān)注度并不高，但卻在業(yè)內享有頗高的口碑。男裝周作為以女裝為主的時(shí)裝周的補充，背后是龐大的男裝市場(chǎng)份額。英國時(shí)尚協(xié)會(huì )CEO Caroline Rush稱(chēng)，“全球男裝市場(chǎng)目前的規模已經(jīng)達到了4400億美元，男人在時(shí)裝和鞋履上花的錢(qián)比任何時(shí)候都多。”

????一直以來(lái)，倫敦男裝周都是雷人與經(jīng)典并存的矛盾載體，但不可否認的是，倫敦的時(shí)尚包容性有目共睹。倫敦在時(shí)尚圈舉足輕重的地位很大程度上源于其學(xué)術(shù)界的權威性，如中央圣馬丁學(xué)院等一系列設計藝術(shù)院校為時(shí)尚圈輸送了大批人才，而男裝市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展也催生了一批優(yōu)秀的男裝設計師。

　　?Alexander Mcqueen

????這場(chǎng)秀有點(diǎn)兒“痛”

????人體穿刺、PUNK、制服、維多利亞時(shí)代??Alexander Mcqueen的這場(chǎng)秀不負眾望，帶來(lái)了十足的“痛感”，但也“騷”得適度。

????這兩年，男裝周的T臺上不乏雷人和“娘炮”之作，但人們在吐槽之外，仍對帶有躁動(dòng)情緒的設計情有獨鐘。Alexander Mcqueen的這場(chǎng)秀恰恰就能說(shuō)明問(wèn)題。如人體穿刺這樣的符號在給人以痛感的同時(shí)，突出的其實(shí)是一種“快感”。

　　Burberry

????“小鮮肉”也有老派情懷

???“小鮮肉”吳亦凡空降秀場(chǎng)讓Burberry的這場(chǎng)秀備受?chē)鴥葧r(shí)尚圈關(guān)注。Burberry本場(chǎng)秀的主題寓意著(zhù)“雋永風(fēng)尚、新穎設計、經(jīng)典傳承、藍調情懷”。

????眾所周知，Burberry歷來(lái)是英倫風(fēng)的絕對傳承者，對那些最能創(chuàng )新又最有市場(chǎng)的男裝款式設計信手拈來(lái)。因此，緊窄、挺括、考究的大衣廓形仍是這場(chǎng)秀的主體。而在新系列中，創(chuàng )意總監Christopher Bailey還增添了一些軍裝元素。

Topman Design

“老干部”氣質(zhì)下的叛逆Boy

????天鵝絨夾克、睡袍外套、金屬色西裝??Topman花哨的樣子怎么看都和人們心中英倫紳士的禁欲“老干部”氣質(zhì)不沾邊。但Topman打出了“英式頹廢搖滾”的牌子，讓這一切似乎都有了合理的解釋。

????有人說(shuō)，Topman秀場(chǎng)上的男模們就像是一群逃課在外的問(wèn)題學(xué)生，寬松的版型和頹廢的華麗讓人穿越到了上世紀90年代的混搭街頭，折射出一種對自我主張的訴求和吶喊。

?

Coach

　　?在倫敦街頭來(lái)一杯美式咖啡

????無(wú)論是從細節還是色調上,Coach都在詮釋什么才是經(jīng)典的“美式風(fēng)格”。大量的棕色、紅色和黃色，配上漆質(zhì)感的面料，無(wú)不在告訴我們：盡管要變得年輕時(shí)尚化，但“以包袋起家”永遠是Coach的血統標簽。

????本系列是Coach繼去年在倫敦首秀男裝后的第二個(gè)系列。顯而易見(jiàn)的是，來(lái)自英國的創(chuàng )意總監Stuart Vevers希望以經(jīng)久不衰的倫敦范兒讓Coach這個(gè)美式品牌在倫敦走得更遠。?

　　?Craig Green

　　?做一身“有情緒”的工裝

　　?斬獲“2014年英國時(shí)尚大獎”的男裝設計師Craig Green的設計風(fēng)格十分鮮明。這場(chǎng)秀以工作裝為載體，表達了隱忍的設計情緒。

　　?這看似承載了巨大信息量的設計手法配合流線(xiàn)型的剪裁，在以靜制動(dòng)中讓冷硬的線(xiàn)條跳脫出工作裝的束縛，再加上大膽的配色、拼接等手法，還有標志性的飄帶，蘊含著(zhù)極強的層次感。

來(lái)源： 紡織服裝周刊

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