隨著(zhù)中國熱的升溫，中國的服裝設計師也受到更多世界各地媒體的追捧。擁有個(gè)人品牌本就是許多服裝設計師的夢(mèng)想。早期，由于創(chuàng )業(yè)門(mén)檻太高，大多數設計師選擇了為商業(yè)品牌公司做設計，或者干脆放棄了設計師夢(mèng)想。而如今，電子商務(wù)，特別是淘寶模式極大地降低了創(chuàng )業(yè)門(mén)檻。

就融資而言，八零、九零后的父母則更愿意讓自己的獨子或獨女做自己喜歡做的事情，所以對子女的創(chuàng )業(yè)欲望都提供了資金支持。隨著(zhù)金融體系與政策的發(fā)展，國內的專(zhuān)業(yè)投資渠道日趨成熟，近幾年，眾籌模式也日益受到追捧。這些因素都使得資金籌措不再像以前那樣遙不可及。

另外，近幾年就業(yè)市場(chǎng)的艱難，也客觀(guān)上逼著(zhù)更多的年輕學(xué)子走上創(chuàng )業(yè)之路，而國家為了緩解畢業(yè)生就業(yè)困境，更愿意鼓勵畢業(yè)生創(chuàng )業(yè)，并為此提供了諸多創(chuàng )業(yè)優(yōu)惠條件。

在諸多原因的帶動(dòng)下，服裝設計專(zhuān)業(yè)的學(xué)生畢業(yè)后創(chuàng )立自己個(gè)人品牌幾乎成為一種潮流，而這些設計新秀也成為當下流行的“獨立設計師”的主流隊伍。　　

獨立設計師上官喆作品，他的設計混了了中國、日本、黑人以及歐美街頭藝術(shù)等多種文化，帶著(zhù)幾分中國人少有的幽默與玩耍的態(tài)度，散發(fā)出一種怪誕、叛逆、痞氣以及神秘的味道。）

在了解究竟什么是獨立設計師之前，首先應當了解何為設計師品牌。特別是隨著(zhù)設計師品牌的火熱，自稱(chēng)為“設計師品牌”的品牌越來(lái)越多。在學(xué)術(shù)界及實(shí)踐中，比較廣泛的認知為：設計師品牌以創(chuàng )意主導設計，與之相對的，則是以市場(chǎng)需求主導設計的商業(yè)品牌。

毫無(wú)疑問(wèn)，這并不意味著(zhù)設計師品牌一定沒(méi)有商業(yè)性，或商業(yè)品牌一定沒(méi)有創(chuàng )意，只是哪一方居主導地位的問(wèn)題。從主創(chuàng )設計師的地位來(lái)看，在設計師品牌中，設計師占有戰略地位；而對于商業(yè)品牌而言，設計師更多地服從于市場(chǎng)需求。就商業(yè)規模而言，設計師品牌因為更講究設計的獨特性，消費群體相對商業(yè)品牌較小，因此其商業(yè)規模也就無(wú)法與商業(yè)品牌相比。

以時(shí)尚圈兩個(gè)大佬級集團公司為例：收購了諸多設計師品牌的法國奢侈品集團公司LVMH及快時(shí)尚之鼻祖西班牙的INDITEX集團——ZARA的母公司。LVMH有近百年的歷史，旗下時(shí)尚類(lèi)品牌約15個(gè)。根據LVMH 2014年的財務(wù)報告，其時(shí)尚類(lèi)產(chǎn)品線(xiàn)年銷(xiāo)售收入約為174億歐元（其他的產(chǎn)業(yè)，如酒類(lèi)與地產(chǎn)不包括在內）。INDITEX旗下8個(gè)品牌，40余年歷史，2014年銷(xiāo)售收入為181億歐元。雖然兩者年收入相差不大，但是LVMH下屬時(shí)尚類(lèi)品牌幾乎是INDITEX的兩倍，而且歷史更加悠久，因此可以推算出其單品牌收入遠低于INDITEX。

然而，少有人會(huì )關(guān)注ZARA背后的設計師是誰(shuí)，恰恰相反，即使不是專(zhuān)業(yè)的設計師也可能對LVMH旗下品牌的主創(chuàng )設計師如數家珍。因為ZARA是典型的將復制時(shí)尚，而非創(chuàng )造時(shí)尚作為設計策略的品牌公司。
從實(shí)踐來(lái)看，主創(chuàng )設計師的設計創(chuàng )意風(fēng)格與商業(yè)規模有一定的矛盾性。當設計師品牌成長(cháng)到一定規模，如何在繼續保持穩定的業(yè)績(jì)增長(cháng)的同時(shí)堅守個(gè)人設計理念與風(fēng)格是每個(gè)設計師品牌必須面臨的挑戰。因為業(yè)績(jì)成長(cháng)就意味著(zhù)需要擴大消費受眾群體，擴大消費受眾群也就意味著(zhù)需要考量更廣泛的消費者的品味與穿著(zhù)習性。當受眾群體很小時(shí)，設計師個(gè)人風(fēng)格比較容易找到類(lèi)似風(fēng)格的群體。但當受眾群體需要不斷擴大時(shí)，個(gè)人風(fēng)格就可能受群體規模的影響。

此時(shí)，設計師就需要找到個(gè)人風(fēng)格與商業(yè)規模之間的平衡點(diǎn)，而且很有可能是必須更加傾向于市場(chǎng)接受度而非個(gè)人設計風(fēng)格表達。事實(shí)上，在許多光鮮華麗的明星設計師光圈背后，絕大多數設計師是在個(gè)人的藝術(shù)創(chuàng )作理念與商業(yè)規模之間搖擺不定的。我們知道的絕大多數明星設計師中，客觀(guān)地說(shuō)，大多數人或者有著(zhù)一個(gè)很出色的商業(yè)伙伴；或者，自己本身就有著(zhù)出色的商人頭腦——他們知道，只要你要有人為你的產(chǎn)品買(mǎi)單，你必須服從商業(yè)規律。這些案例包括Marc Jacob，Michael Kors,Tom Ford這樣的人物。

而設計師的這種掙扎，歸根結底，在于對自己角色定位的問(wèn)題。設計中，最本質(zhì)的問(wèn)題，不是“什么是設計”，或者“怎么設計”，而是“為何而設計”。絕大多數人，包括設計師，認為設計師就是一個(gè)藝術(shù)家——盡情抒發(fā)自己的情感，并希望找到共鳴者（當然這樣理解藝術(shù)家也是膚淺的，不過(guò)事實(shí)也是大多數人對藝術(shù)家的理解就是如此膚淺）。而設計的功能，也大多被局限地理解為“裝飾”——即把某物、某人裝扮得漂亮些即可。這些對設計的膚淺理解，以及設計師對自己角色理解的差異，是設計師掙扎的根本原因。

事實(shí)上，如果設計師知道，設計本就是一個(gè)用創(chuàng )意的方法解決問(wèn)題的過(guò)程，是為他人服務(wù)的（而非自我表達的，雖然這個(gè)情感在設計中也必須存在，但絕對不是主要的）；設計更需要團隊合作，不是一人可促成的。如果能認識到設計這些本質(zhì)，或許設計師本身是不用那么多糾結的。當然，不可否認，藝術(shù)家的天賦確實(shí)可以為設計師帶來(lái)許多意想不到的收獲，但設計師絕對不應該把自己僅視為藝術(shù)家。

而獨立設計師這一概念，學(xué)界并無(wú)統一或者明確的定義。但比較約定俗成的理解是：設計師為自己的品牌做設計，對品牌擁有較大的自主權。其投資可以來(lái)自于設計師本人，也可以來(lái)自于合伙人。通常以工作室的形式進(jìn)行，無(wú)論是商業(yè)規模還是人員規模都屬于微小型，通常就只有數人而已。商業(yè)模式既可零售亦可是批發(fā)、代理，還可以為其他企業(yè)提供設計服務(wù)。從某種角度而言，做一個(gè)獨立設計師，雖然不會(huì )大紅大紫，但可能因為自由度更高，或許幸福感更強。

雖然獨立設計師的誕生看似是近幾年的事情，但若以上述概念來(lái)定義獨立設計師，中國80年代就已經(jīng)有了自己的獨立設計師，只是隨著(zhù)時(shí)間的推移，一些獨立設計師逐漸銷(xiāo)聲匿跡，退出設計圈，一些則已經(jīng)發(fā)展為上億規模的設計師品牌。

國內改革開(kāi)放后不久即80年代初，就有不少服裝設計師嘗試建立自己的工作室，創(chuàng )立以自己的同名品牌。比如早期北京的馬羚，上海的葉紅，廣東的劉洋。這些設計師既建立自己的品牌，直接在商場(chǎng)開(kāi)店，也為客人提供定制服務(wù)。不過(guò)這批最早的創(chuàng )業(yè)先鋒當中，絕大多數的商業(yè)成果都如浮云般短暫——也因此新生代設計師幾乎不知道中國八十至九十年代也曾經(jīng)有自己的設計師。

原因既復雜也簡(jiǎn)單：生不逢時(shí)。彼時(shí)無(wú)論是整體的商業(yè)系統，從市場(chǎng)分銷(xiāo)體系、品牌建設到市場(chǎng)傳媒，還是消費者的習性、能力與品味，都未達到足以消費設計師品牌的水準。而設計師本人也完全是以“摸著(zhù)石頭過(guò)河”的方式，大無(wú)畏地探索著(zhù)市場(chǎng)，幾乎沒(méi)有任何前人經(jīng)驗可以借鑒。他們對于設計的理解，無(wú)論是概念還是眼界，受當時(shí)客觀(guān)條件的限制，大多比較閉塞與單調。

當時(shí)設計師創(chuàng )業(yè)的另一挑戰在于：由于對商業(yè)體系理解的欠缺，將品牌成功與否的所有壓力都置于主創(chuàng )設計師一人，忽略了一個(gè)品牌的成功需要的是專(zhuān)業(yè)團隊的配合。即使設計師再出色，沒(méi)有營(yíng)銷(xiāo)、傳媒、零售等專(zhuān)業(yè)團隊的支持，設計師是無(wú)法單人成就一個(gè)出色的品牌的。

設計師劉洋1990年的作品。客觀(guān)地說(shuō)，這套作品，即使現在看，都不覺(jué)得過(guò)時(shí)。圣馬丁學(xué)院的學(xué)生顛覆傳統的方法之一是在原材料的使用方面，少有用布料設計的。 2013年CSM畢業(yè)秀的一個(gè)作品就是用金魚(yú)缸做的設計，而劉洋在90年代初就已經(jīng)用塑膠做成包袋在里面放著(zhù)游玩的金魚(yú)

中國服裝設計師最幸運的年代起于90年代中期到21世紀初期，最關(guān)鍵的因素是這是中國資本市場(chǎng)真正發(fā)展的開(kāi)始。目前幾個(gè)在商業(yè)上已經(jīng)發(fā)展到上億規模的最早同樣以工作室形式誕生的設計師品牌，比如例外、天意、素然與吉芬，均誕生于這個(gè)時(shí)期。

這恰恰再次印證，設計的本質(zhì)脫離不了商業(yè)。良好的商業(yè)環(huán)境是所有品牌成功的優(yōu)先條件。當然，相對于80年代就創(chuàng )業(yè)的設計師，這個(gè)我稱(chēng)之為“第二代”設計師的一代，無(wú)論是對設計的感悟能力，還是對市場(chǎng)發(fā)展趨勢的把握，均在商海中被歷練得更加成熟。消費者的品味也逐步脫離了原先單一、隨波逐流的習性，體現“個(gè)性”開(kāi)始形成主流。這一切，都為第二代獨立設計師成長(cháng)為品牌創(chuàng )造了良好的客觀(guān)條件。

天意作品。天意創(chuàng )立于1994年，是中國最成功的設計師品牌之一

而相比于前期的設計師，如今中國的獨立設計師既面臨更多機遇，也面臨更多挑戰。

在機遇方面，毫無(wú)疑問(wèn)對于國內設計師最大的機遇便是“中國”二字。特別是在媒體關(guān)注方面。無(wú)論是行業(yè)媒體、消費者媒體或者是學(xué)術(shù)界，都隨著(zhù)“中國熱”的升溫而對中國設計師關(guān)注更多。在行業(yè)媒體方面，國際著(zhù)名的行業(yè)時(shí)裝媒體WWD在2013年邀請洪晃做了一系列的關(guān)于中國設計的專(zhuān)題報道；Vogue中國版在2005年登陸中國時(shí)率先報道了數位新銳設計師（雖然為什么選擇這幾位設計師的邏輯遭到質(zhì)疑），就總體而言，無(wú)論是海內外時(shí)裝雜志都給予中國青年服裝設計師更多的關(guān)注與報道；學(xué)術(shù)界對中國服裝設計師的關(guān)注更是前所未有。

最新的學(xué)術(shù)出版作品來(lái)自于GemmaA.Williams所采訪(fǎng)的40余位中國新銳設計師，這些設計師目前幾乎都處于獨立設計師狀態(tài)。此前我本人2009年通過(guò)英國B(niǎo)loomsbury出版社出版的《中國時(shí)尚：與服裝設計師對話(huà)》，是第一次以英文向海外讀者系統介紹中國服裝設計師的書(shū)作。本書(shū)分別在2011與2013年通過(guò)香港大學(xué)出版社及東華大學(xué)出版社出版了海外華語(yǔ)版及內地簡(jiǎn)體中文版。此書(shū)能夠在海外上市并且再出中文版，很大程度應當歸功于海內外讀者對中國服裝設計師的好奇與期盼。

而四大時(shí)裝周，自2006年謝峰首次代表中國內地設計師登陸巴黎時(shí)裝周以來(lái)，幾乎每年都會(huì )有中國設計師身影的出現。在教育方面，國際一線(xiàn)設計院校倫敦圣馬丁藝術(shù)設計學(xué)院與紐約帕森斯設計學(xué)院錄取的中國留學(xué)生年增比例也開(kāi)始逐步超過(guò)原來(lái)以日本、韓國為主的留學(xué)生比例。這一切都表明，中國服裝設計師在國際舞臺正變得越來(lái)越活躍。

然而，“中國”二字是把雙刃劍。設計師們需要體會(huì )到，目前對國內設計師的關(guān)注大多僅局限于媒體——毫無(wú)疑問(wèn)這已經(jīng)是個(gè)巨大的進(jìn)步，10年前幾乎很難找到關(guān)注中國設計師的海外媒體。但是正如前所述，設計需要可持續發(fā)展的商業(yè)模式來(lái)支持，否則獨立設計師只是一個(gè)虛名或者一片浮云。

2006年，謝鋒成為中國（內地）首個(gè)登陸巴黎時(shí)裝周的設計師

馬可的無(wú)用，2008年成為首次登陸巴黎高級時(shí)裝周的中國（內地）設計師。無(wú)用值得期待成為另種意義上的獨立設計師品牌——雖然規模不大，但社會(huì )意義深遠這并非說(shuō)，獨立設計師必須成長(cháng)為有一定規模的設計師品牌才有希望。

其實(shí)獨立設計師有兩個(gè)選擇，一類(lèi)是永遠只做個(gè)小眾的獨立設計師。堅守個(gè)人風(fēng)格，在商業(yè)上只求可持續發(fā)展，不求做大賺多。這類(lèi)設計師雖然不一定具備傳統意義上的成功的商業(yè)規模，但是這并不意味著(zhù)他們成為不了出色的設計師。比如2010年去世的Alexander McQueen,其實(shí)在商業(yè)上不算很成功，但是其個(gè)人在設計歷史上卻是毫無(wú)疑問(wèn)里程碑式的人物。如果McQueen不被Gucci（如今的Kering）集團收購，而是安心做個(gè)獨立設計師，他很可能不會(huì )早逝。

許多獨立設計師期盼著(zhù)專(zhuān)業(yè)資本的投入，認為只要有錢(qián)，再加上個(gè)人設計才華，一定可以成功。事實(shí)上，許多品牌的失敗也恰恰是專(zhuān)業(yè)投資人的介入。專(zhuān)業(yè)投資人的工作就是在最短的時(shí)間內將利益最大化，其投資目標很簡(jiǎn)單——“盈利”。一旦專(zhuān)業(yè)資本介入，設計師就必然會(huì )在個(gè)人設計風(fēng)格與商業(yè)資本中搖擺不定。這不是一個(gè)輕松的過(guò)程。

因此，在邀請投資人介入時(shí)，設計師應當界定清楚自己未來(lái)的定位。對于獨立設計師而言，或許成長(cháng)為一個(gè)真正的設計師品牌是大多數人夢(mèng)想，只是在此過(guò)程中，設計師本人需要為之付出的代價(jià)也是非常昂貴的。夢(mèng)想沒(méi)有好壞之分，只是設計師應當知道自己希望得到什么，又需要為之付出什么代價(jià)。一旦清晰了自己的目標，設計師應當做的就是“堅守”。

來(lái)源： 福布斯中文網(wǎng)

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