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左圖為圣羅蘭2008年春夏男裝 ；右圖為圣羅蘭2014春夏男裝

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　　被戲謔為貴幾十倍的快銷(xiāo)品牌?

　　圣羅蘭新發(fā)布的男裝走的是Hedi Slimane最鐘愛(ài)的搖滾叛逆精神，瘦削的外套版型、越來(lái)越窄的窄腳褲、尖頭皮鞋，充滿(mǎn)了上世紀80年代憤怒青年的格調。整場(chǎng)秀中的每一套全身裝束都可以拆分出各式基本單品，但是Hedi Slimane選出來(lái)的男模穿上這些，并不能讓人看到他和SaintLaurent風(fēng)格的完美結合。這，真的是圣羅蘭這個(gè)品牌要傳達的么？

　　但凡對Hedi Slimane有一些了解的人，都不能否認他的天賦和熱血。生于法國巴黎的突尼斯意大利混血，從小就開(kāi)始拿著(zhù)相機到處拍照。他的設計作品風(fēng)格從一開(kāi)始就受到了他的偶像大衛鮑伊的影響。有一點(diǎn)點(diǎn)羸弱，但骨子里又有著(zhù)完美叛逆。不管是被大師伊夫圣羅蘭相中，在YSL左岸做助理，還是被任命為DiorHomme創(chuàng )意總監及設計師，他都完整展示了自己的內心和原始的想法，也讓整個(gè)時(shí)尚圈都覺(jué)得他是最不可多得的人才之一，所有人對他也都是交口稱(chēng)贊。但是這樣的局面直到他入主Saint Laurent。

　　Hedi Slimane一進(jìn)駐品牌，就對其進(jìn)行了一系列的重整，這一系列的動(dòng)作也為品牌博得了足夠多的噱頭和關(guān)注。除去設計風(fēng)格和團隊的改變之外，Hedi Slimane從品牌名稱(chēng)開(kāi)始“動(dòng)刀”，從原先的Yves SaintLaurent改為Saint Laurent Paris。一個(gè)小小的改動(dòng)看似不是什么大動(dòng)作，但是業(yè)界在當時(shí)就揣測此舉就是Hedi Slimane就是進(jìn)行大改革的前奏。

　　果不其然，除了品牌發(fā)言人確認Hedi Slimane在品牌的前兩場(chǎng)秀不會(huì )向媒體公布，只會(huì )向買(mǎi)手展示之外，當品牌在他的帶領(lǐng)下終于露出真容，業(yè)界就對這位以攝影發(fā)家的設計師報以了無(wú)盡的質(zhì)疑。因為在YSL多年的歷史當中，無(wú)論是時(shí)裝還是香水，透露出的都是無(wú)盡的高端、優(yōu)雅、名貴、考究。而HediSlimane這位內心一團“搖滾火”的設計師為Saint Laurent帶來(lái)的卻是“Kristen Stewart for Topshop”、“貴幾十倍的快銷(xiāo)品牌”這樣的戲謔。因為在T臺上，看到的不再是優(yōu)雅的輪廓，得體的剪裁，而是憤怒的腔調，不安的心靈、懶散的“尖果兒”。品牌2013秋冬廣告里的新品，不僅被吐槽為“淘寶款”，更是因為它的“貴”而令人咋舌。

　　面對如此多的吐槽，開(kāi)始有人懷疑Hedi Slimane是否是那個(gè)對的人選。

　　此前，人們熱愛(ài)并且縱容著(zhù)Hedi Slimane，他們期待超級明星的回歸。名利場(chǎng)從來(lái)不缺少明星名模，甚至絕大部分設計師，唯獨少了個(gè)善攪渾水的Hedi。這也許也是大家對Hedi縱容的原因。

　　不過(guò)，這樣的期待似乎有點(diǎn)大了，至少，Hedi的2014春夏男裝走的街頭搖滾憤怒青年系列，讓人失望，也讓人開(kāi)始懷疑他的“非專(zhuān)業(yè)”身份。而對此Hedi 的態(tài)度則是，“我從來(lái)沒(méi)想過(guò)要成為什么東西的“專(zhuān)業(yè)人士”，成為這樣一個(gè)人很糟糕，不管是設計、攝影、電影，或別的什么。我所做的就是要成為一個(gè)“業(yè)余選手”，這意味著(zhù)目標更加明確，更有愛(ài)，同時(shí)也更具實(shí)驗性。”這看起來(lái)有點(diǎn)叛逆的回答，或許正是人們期待的Hedi。想來(lái)Hedi也是希望自己去創(chuàng )造一個(gè)全新時(shí)代吧。

　　可是事實(shí)印證，光是考慮自己的想法而不顧大眾看法的做法是一種不太討好的行為。大眾開(kāi)始懷疑Hedi Slimane是否是Saint Laurent品牌最好最對的人選，雖然沒(méi)有人會(huì )否認他的天才實(shí)力，因為過(guò)去的成就是無(wú)法被磨滅的。但是相較于Mrac Jacobs與LV，RafSimons與Dior，John Galliano與Dior，Tom Ford與Gucci，Hedi Slimane與Saint Laurent的搭配似乎不是看客想看到的那種保持經(jīng)典品牌風(fēng)格同時(shí)又有新創(chuàng )意、新亮點(diǎn)的感覺(jué)，只是看到了一個(gè)漸行漸遠的Saint Laurent和無(wú)時(shí)無(wú)刻不身處輿論風(fēng)口浪尖的天才設計師。

　　這樣的狀況并不是喜聞樂(lè )見(jiàn)的美麗結局，Saint Laurent和Hedi Slimane之后的路該怎么走下去？這是否就是我們要的High Fashion？Hedi Slimane是否就是Saint Laurent最好的選擇……這一系列的問(wèn)題估計都要等待接下來(lái)的時(shí)間給解答了。

　　現任設計總監被拿來(lái)和前任比是正常的，特別是在新作不那么討喜的時(shí)候。Saint Laurent前任設計創(chuàng )意總監Stefano Pilati已經(jīng)在今年1月正式上任杰尼亞(Ermenegildo Zegna)男裝與Agnona女裝設計師創(chuàng )意總監。此前，還在Saint Laurent任總監的時(shí)候，Pilati不但保持了品牌、得體的風(fēng)格，還加進(jìn)了靈動(dòng)的創(chuàng )意，作品口碑一直不錯。

　　跳槽后，相比Hedi的被質(zhì)疑，Pilati到杰尼亞后，在上月的米蘭時(shí)裝周上，交出了一份讓時(shí)尚界反響一致正面的成績(jì)單，把品牌帶到了新的高度。

　　同時(shí)擁有設計男裝與女裝技術(shù)的史蒂芬諾皮拉堤，曾在Cerruti1881實(shí)習過(guò)，1993年曾擔任喬治·阿瑪尼(Giorgio Armani)男裝成衣部門(mén)的助理。1995年史蒂芬諾皮拉堤轉到Prada負責布料織品搜尋開(kāi)發(fā)部門(mén)；三年后1998年被拔擢為Miu Miu助理設計師，史蒂芬諾皮拉堤同時(shí)規劃男裝與女裝成衣設計，第一線(xiàn)面對Miuccia Prada會(huì )報與合作。

　　2000年，意大利裔的史蒂芬諾皮拉堤Stefano Pilati加入圣羅蘭(Yves Saint Laurent)，于2004-2012年2月底擔任該品牌設計師創(chuàng )意總監。男裝與女裝設計經(jīng)驗皆豐富的史蒂芬諾皮拉堤，回歸意大利時(shí)尚圈如魚(yú)得水，他的作品確實(shí)值得時(shí)尚人士們高度期待
。

來(lái)源： 國際在線(xiàn)

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