編者按：逆襲，原本出自網(wǎng)絡(luò )游戲中的常用語(yǔ)，指在逆境中反擊成功。盤(pán)點(diǎn)2012年國內外時(shí)尚圈和服裝業(yè)，浮華背后的逆襲則是指時(shí)尚圈從業(yè)人士從原來(lái)的困境和現狀中解脫出來(lái)，充分掌握了應對逆境的技巧，對潮流的把握游刃有余，掌握了主動(dòng)權。

關(guān)鍵詞：厚積薄發(fā)的代言人

新聞回放

2012年，在中國時(shí)裝設計圈穩扎穩打熬到出頭之日的曾鳳飛，多年來(lái)堅持用高辨識度的中國元素設計現代男裝，終于憑借作品《尚·知·圓》獲得第16屆中國時(shí)裝設計“金頂獎”，也向業(yè)界展示了如何打響、打好一場(chǎng)持久仗。

編輯點(diǎn)評

說(shuō)到曾鳳飛最終登頂的原因，還要歸于其作品表現力的進(jìn)步。不以表面化的中國元素為噱頭，而是通過(guò)對于時(shí)尚文化的探索使中國元素由表面轉向內涵，逐漸成為融入生活的藝術(shù)風(fēng)格并將中國風(fēng)、東方情釋放至當季潮流的設計中“尚·知·圓——曾鳳飛·2013春夏中式男裝發(fā)布會(huì )”是曾鳳飛對這十年設計思想的沉淀與小結，展現了設計師對融合傳統與時(shí)尚的透徹思考。曾鳳飛以其最擅長(cháng)的手法，將東方文化與現代審美結合，全新定義中式時(shí)尚。以“尚”、“知”、“圓”為主題的作品發(fā)表，也體現了設計師人文傳承與創(chuàng )新的堅持不懈的精神。

關(guān)鍵詞：代表中國的“創(chuàng )意符號”

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在歐美時(shí)尚界以“塑型”設計聞名的中國設計師許茗，今年，第一次在中國國際時(shí)裝周舉辦的高級時(shí)裝發(fā)布會(huì )。發(fā)布的《中國玉》系列緣起于她對中國女性的理解。玉，溫潤而堅硬，如同中國女人外柔內剛的個(gè)性。造型是許茗的長(cháng)項，她低調地堅持著(zhù)自己的“塑”理念，用形狀與面料的組合來(lái)體現服裝的肌理設計，但也帶來(lái)了很多人對于她設計風(fēng)格的質(zhì)疑。

編輯點(diǎn)評

正如許茗所說(shuō)的那樣，“其實(shí)，每個(gè)設計師都有自己的風(fēng)格，無(wú)論是誰(shuí)，那些衣服就代表那個(gè)人，就像看到壓皺就會(huì )想起三宅一生。在法國，只要我的衣服出現就會(huì )有人說(shuō)出我的名字。這并不能說(shuō)明設計師水準的高低，只能說(shuō)明設計師在熱愛(ài)什么。”無(wú)論贊許或是質(zhì)疑從來(lái)都只落在焦點(diǎn)之上，而成為焦點(diǎn)本身便是一種成功，因為它給人們留下了深刻的專(zhuān)屬印象。這次發(fā)布只是許茗將時(shí)尚事業(yè)轉向國內的第一步，接下來(lái)并不只是做衣服這么簡(jiǎn)單，許茗即將推出的她的個(gè)人品牌，并開(kāi)始游行于中國與歐洲之間。

關(guān)鍵詞：“高定”集體轉向成衣化

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2012春夏巴黎高級定制，闊別這塊舞臺8年的老牌范思哲回歸高定舞臺。在時(shí)裝界，高級定制意味著(zhù)奢華的制高點(diǎn)，擁有著(zhù)高不可攀的特權。戲劇化的熱鬧背后，高級定制的超前創(chuàng )意，對于未來(lái)時(shí)尚走向有著(zhù)極為重要的啟示作用，其中許多的細小元素都會(huì )被應用在高級成衣的制作中，都是未來(lái)很有可能成為流行的時(shí)尚風(fēng)向。這便是高級定制對于整個(gè)時(shí)尚工業(yè)最大的意義。2012春夏巴黎高級定制系列發(fā)布，也許是深受金融危機的影響所致，許多原本極盡奢華的高級定制品牌，這一季都集體趨向走成衣化路線(xiàn)，由奢華、繁復、極致、考究的制作工藝構筑在超越現實(shí)的夢(mèng)幻轉向實(shí)用主義，使那些本來(lái)只屬于小眾消費、大眾關(guān)注的產(chǎn)物，越來(lái)越親民化。

編輯點(diǎn)評

依靠與H&M的合作人氣迅速激增的Versace，在闊別高級定制這個(gè)舞臺8年之后，再度回歸。但這一次的重返，似乎演繹的不是眾人期待中的震撼視覺(jué)盛宴，高度成衣化已經(jīng)打破高級定制神秘奢華的神話(huà)。本季范思哲高級時(shí)裝定制系列，重點(diǎn)塑造女性身體的沙漏形曲線(xiàn)，耀眼、緊身是造型夸張的關(guān)鍵詞，從上到下鑲嵌的亮片或強調肩型或增大臀圍，充滿(mǎn)現代感的金屬味中帶有懷舊的色彩的無(wú)肩帶緊身衣，突出未來(lái)女戰士的形象。

關(guān)鍵詞：“旗袍之爭”眾說(shuō)不一

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陽(yáng)春3月的北京，神圣而莊嚴，一個(gè)國家一年的打算將在此刻落棋。四處充滿(mǎn)對國家與民族未來(lái)發(fā)展之路的探討和建議，在如此宏大的語(yǔ)境中，跳出了一個(gè)“旗袍之爭”，網(wǎng)上輿論與時(shí)尚竟不期而遇。事件最終以時(shí)尚的落敗告終，但旗袍的雅致還是在另一個(gè)舞臺得以呈現。3月7日晚，華裝風(fēng)姿——中國百年旗袍展在中國婦女兒童博物館如約開(kāi)幕。展覽的亮點(diǎn)除了旗袍，還有處于輿論風(fēng)尖浪口上的設計師吳海燕。

編輯點(diǎn)評

此次新聞事件的主角——吳海燕為人大代表、政協(xié)委員特別設計的旗袍也陳列其中。這些旗袍雖然沒(méi)有最終穿在她們身上在人民大會(huì )堂亮相，但靜態(tài)展示也可看出設計的精心、工藝的精湛。吳海燕說(shuō)，她沒(méi)料到會(huì )帶來(lái)如此強烈的反響，原本只是想讓體現中國風(fēng)尚的旗袍走進(jìn)當下的生活，社會(huì )的反應讓她想起幾十年前的群眾運動(dòng)。但她表示，不會(huì )因此而停止弘揚中國元素的身體力行，她給自己設計的那件旗袍今后也會(huì )在適當場(chǎng)合穿上。旗袍是代表中國形象的重要服裝之一，傳承絲綢服飾文化是每個(gè)人的責任。相信在未來(lái)，旗袍的面料品種將更加多樣，制作工藝愈加精致。旗袍追隨著(zhù)時(shí)代的風(fēng)尚，在古典與潮流之間尋求平衡，成為中華女裝的基本類(lèi)別之一。

關(guān)鍵詞：名師跨界聚劃算平臺

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4月20日，線(xiàn)上唐獅品牌攜手著(zhù)名時(shí)裝設計師武學(xué)凱，在上海舉行2012年夏季新品首發(fā)跨界聚劃算平臺新聞發(fā)布會(huì )。據悉，線(xiàn)上唐獅2012年夏季新品，由武學(xué)凱聯(lián)合唐獅品牌的設計師團隊共同開(kāi)發(fā)，專(zhuān)門(mén)面向網(wǎng)絡(luò )消費者，在團購網(wǎng)站平臺聚劃算推出。本次線(xiàn)上唐獅聯(lián)合武學(xué)凱，在聚劃算跨界推出夏季新品，在網(wǎng)絡(luò )零售市場(chǎng)上也是一次全新的嘗試。

編輯點(diǎn)評

此次跨界合作，掀開(kāi)了中國網(wǎng)絡(luò )平價(jià)時(shí)裝零售與設計師跨界合作的序幕。中國服裝電商企業(yè)的這種嘗試，顯然具有積極的意義。將品牌已具備的影響力，整體運作能力，結合設計名師對產(chǎn)品的把控能力和風(fēng)格表達能力，借助聚劃算的覆蓋大量客流的能力，完全結合在一起，為消費者提供更多快速、平價(jià)、時(shí)尚的產(chǎn)品。這樣的方式，顯然滿(mǎn)足了消費者追求“快速、品質(zhì)、輕時(shí)尚(價(jià)格低)”的核心需求，網(wǎng)絡(luò )消費將迎來(lái)平民化消費與設計師跨界的時(shí)代。

關(guān)鍵詞：中國奢侈品市場(chǎng)不可小覷

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2012年，位于上海上海恒隆廣場(chǎng)的路易·威登之家正式開(kāi)業(yè)。該店由著(zhù)名建筑大師彼得·馬里諾設計，是在中國規模最大的路易·威登專(zhuān)賣(mài)店，也是全球第16個(gè)路易·威登之家。該家專(zhuān)賣(mài)店總共4層，大廳擺放著(zhù)品牌標志性的巨大的路易·威登手提箱。

編輯點(diǎn)評

對于路易·威登的母公司LVMH集團和其他奢侈品牌而言，中國市場(chǎng)的重要性不可小覷。2011年，歐洲深陷債務(wù)危機，美國經(jīng)濟疲弱，而中國消費者對于奢侈品的消費額卻高達近1110億元。

目前，中國已成為全球第三大奢侈品消費市場(chǎng)，潛在成長(cháng)空間仍然非常巨大。預計未來(lái)3年，中國將有可能超過(guò)日本和美國，而成為全球最大的奢侈品消費市場(chǎng)，銷(xiāo)售額將超過(guò)115億美元。

關(guān)鍵詞：奧提加成全球第三大富豪

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2012年，Inditex(印第迪克)集團的創(chuàng )立者兼總裁Amancio Ortega(阿曼西奧·奧提加)榮登Bloomberg’s(彭博)全球富豪榜第三位，身價(jià)預估達到466億美元。根據彭博億萬(wàn)富翁指數，隨著(zhù)印第迪克股價(jià)上漲3.8%，收于創(chuàng )紀錄高點(diǎn)，76歲的奧提加的財富也增長(cháng)16億美元，達到466億美元，身家超越了伯克希爾公司董事長(cháng)巴菲特。巴菲特的財富凈值為457億美元，自從彭博億萬(wàn)富翁指數3月5日發(fā)布以來(lái)一直排名第三。盡管西班牙國內市場(chǎng)動(dòng)蕩不安，政府也一直在抗拒壓力，不愿正式向歐洲央行申請援助，但奧特加個(gè)人的財富今年卻飆升114億美元，增幅達到32%。通過(guò)在中國等新興市場(chǎng)開(kāi)設新店，印第迪克已經(jīng)實(shí)現利潤連續12個(gè)季度的增長(cháng)。

編輯點(diǎn)評

1975年奧提加27歲時(shí)，用相當于30歐元的價(jià)錢(qián)開(kāi)設了第一家ZARA服裝店，被認為是Inditex集團的前身。如今Inditex集團，已成為歐洲最大的服裝零售集團，在全球84個(gè)國家擁有5600多家店鋪，而且很多店鋪是Inditex集團自有的商業(yè)地產(chǎn)，旗下?lián)碛衂ARA、Pull&Bear、MassimoDutti等8個(gè)品牌。在全球經(jīng)濟一片慘淡、歐洲債務(wù)危機懸而未決的背景下，處于風(fēng)暴中心的西班牙失業(yè)率高達20%，但Zara的母公司Inditex集團卻沒(méi)有受到很大影響，其創(chuàng )始人、76歲的奧提加甚至在這場(chǎng)全球性的危機中，成為為數不多的“受益者”。在包括中國在內的亞洲市場(chǎng)上半年實(shí)體零售增勢整體疲軟的態(tài)勢下，Zara在中國仍一路高歌猛進(jìn)，已經(jīng)成功加冕為快速時(shí)尚之王、零售吸金之王，底氣十足。

關(guān)鍵詞：設計圈新一輪破舊立新

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設計師艾迪·斯理曼接管伊夫·圣·洛朗(Yves Saint Laurent)品牌后，首件大事便是為品牌更名，使YSL從此變身SLP，最終能否力挽狂瀾，為品牌再續傳奇仍在人們的質(zhì)疑當中。

2012年11月，巴黎世家(BALENCIAGA)品牌設計總監尼古拉·蓋斯奇埃爾(Nicolas Ghesquiere)宣布卸任，就在11月底的最后一天，華裔設計師王大仁(Alexander Wang)成為巴黎世家BALENCIAGA新任品牌設計總監。

時(shí)尚界的極簡(jiǎn)風(fēng)格女王，吉爾·桑達(JIL SANDER)在多年后回歸自己同名品牌Jil Sander。

編輯點(diǎn)評

流行是一種輪回，時(shí)尚界也是如此。2012年，在這個(gè)變幻莫測的時(shí)尚圈里，幾大奢侈品集團的重要品牌的主帥紛紛離職，一時(shí)間各種關(guān)于新任人選的猜測和小道消息風(fēng)起，徹底掀起一輪破舊立新的潮流。這場(chǎng)浩蕩的人事風(fēng)波，從品牌設計總監到公司管理高層、雜志主編，都被頻頻換血，這種變化打破了歐洲時(shí)尚版圖的長(cháng)期穩定。

品牌設計總監的頻頻更替與品牌目前所面臨的頹勢不無(wú)關(guān)系，然而通過(guò)換血想在短時(shí)間內扭轉頹勢顯然也是不太可能的。這些被品牌寄予厚望的新任掌舵者，能否為品牌扭轉頹勢，再創(chuàng )傳奇續寫(xiě)昔日的輝煌，還有待時(shí)間和受眾們的檢驗。因為，一個(gè)品牌的靈魂人物所代表的是“高歌猛進(jìn)”的時(shí)代縮影，并不是僅靠一時(shí)的新鮮感能夠維持的。奢侈品牌的設計總監變動(dòng)對于消費者來(lái)說(shuō)似乎沒(méi)有多大影響,但是每一任設計總監就職期間的品牌業(yè)績(jì)卻會(huì )受到業(yè)內人士的廣泛關(guān)注。

來(lái)源： 中國紡織網(wǎng)

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