幼年時(shí)家里有一本時(shí)裝雜志，母親照著(zhù)上面的樣子，自己測量剪裁，在縫紉機上制作服裝。在上世紀80年代的內地小鎮上，穿這樣的一身衣裳，簡(jiǎn)直是時(shí)尚得不得了。雜志的全稱(chēng)如今我已經(jīng)忘記了，但一定有“上海”兩個(gè)字樣，而且，家里來(lái)自上海的服裝雜志不止一本，每本都翻得發(fā)皺，紙張像被煮熟了一樣，吸滿(mǎn)了小家庭的煙火氣。

這樣的情景，是一代人的集體記憶。改革開(kāi)放后，單調的藍灰，再也不能滿(mǎn)足人們的需求，上海引領(lǐng)了最早的服裝時(shí)尚，內地愛(ài)美的人，趨之若鶩，紛紛效仿。

但事實(shí)上，這并不是上海第一次走在服裝時(shí)尚的最前沿，摩登的高峰出現在20世紀初——1910年代開(kāi)始，中國社會(huì )急劇變化，皇朝被推翻，西方思潮涌入，而服飾，是最容易體現人們觀(guān)念變革的物品。革命人士和擁抱新社會(huì )的年輕人們，需要用穿著(zhù)打扮來(lái)體現自己的信仰與價(jià)值觀(guān)，再加上上海華洋雜居，讓這里自然成為了中國服裝變革的溫床。

裁縫哪里都有，但上海裁縫，不能再墨守成規，老樣子的衣服客人已經(jīng)不要了，上海裁縫必須要創(chuàng )新，做出客人要的新樣子，而且還要做得好。

孫中山先生的中山裝，就是在上海裁縫的手中逐漸演變形成的。關(guān)于中山裝設計細節的記載有多個(gè)版本，但基本的過(guò)程已經(jīng)得到公認：當年孫中山在日本與上海之間往返，他帶著(zhù)日本學(xué)生制服、鐵路工人工裝，或者英國獵裝之類(lèi)的服裝，要上海的裁縫以這些制服為基礎，加上他自己的設計，最終完善成為了后來(lái)我們看到的中山裝。

女性服裝的變革，更加離不開(kāi)上海裁縫，如今中國女裝的代表——旗袍，就是在上海灘上各家裁縫店里，一步一步演變而來(lái)。

上海裁縫，是中國第一代時(shí)裝設計師，在他們的手中，服飾有了時(shí)代的特征，承載著(zhù)當時(shí)人們的情感與追求。上海裁縫，不僅要手巧，還要心巧，懂得時(shí)代的潮流，懂得各色人等的心思，懂得衣服不僅僅是衣服，還是一種文化。

現在，上海仍然是中國時(shí)裝行業(yè)最重要的據點(diǎn)，每年的上海時(shí)裝周上，本土設計師都會(huì )拿出自己的作品，上海設計師延續了上海裁縫兼容并包、大膽創(chuàng )新的傳統，保持了中西合璧的上海特色。

只有手藝沒(méi)有心思的，一定不是上海裁縫。

　　中國第一代時(shí)裝設計師

上海是一座移民城市，不同地方來(lái)的人帶著(zhù)自己的看家本事闖世界，而江南人，雙手靈活、心思細密，他們擅長(cháng)的是手工活計。寧波、揚州、蘇州一帶來(lái)的裁縫師傅，特別受到上海人的歡迎，老上海的裁縫鋪子，幾乎都是這三地裁縫開(kāi)的，特別是在20世紀20年代初，裁縫鋪子的數量越來(lái)越多，服裝行業(yè)很是興旺。據當時(shí)的統計，上海西服店有700多家，其中榮昌祥、培羅蒙、鴻翔等，已經(jīng)是家喻戶(hù)曉的名牌。

在此之前，中國平民百姓對服裝的要求，僅限于功能性，只有到婚喪嫁娶時(shí)，才有特別的講究。因此早期的好裁縫，主要是為宮廷服務(wù)。位于北方的朝廷，從江南一代招募了很多裁縫，專(zhuān)為朝廷以及京城達官貴人的家屬制作衣服。皇朝結束后，大批皇家裁縫流散民間，自然就落腳到了像上海這樣的大都市。

早期上海灘上的裁縫，可以簡(jiǎn)單分成兩類(lèi)：一類(lèi)制作洋服，一類(lèi)制作傳統中式服裝。前一類(lèi)裁縫，也被叫作“紅幫裁縫”。為何叫作“紅幫”？上海當時(shí)被西方列強分割，特別是早期的荷蘭殖民者，頂著(zhù)一頭紅發(fā)，中國人就以“紅毛”來(lái)代指洋人，幫洋人做衣服的裁縫，或者做西式服裝的裁縫，就被叫做“紅幫裁縫”了。

紅幫裁縫以寧波人為主，他們中很多人都是十來(lái)歲就離開(kāi)家鄉到上海投奔親友，跟著(zhù)老師傅當學(xué)徒，直到自己成長(cháng)為成熟的裁縫。可以說(shuō)，紅幫裁縫的出現，是中國現代時(shí)裝的萌芽，后來(lái)出現的鴻翔時(shí)裝公司等民族服裝品牌，都與紅幫裁縫有著(zhù)深厚的淵源。

事實(shí)上，紅幫裁縫真正為洋人做衣服的并不多，因為當時(shí)上海有身份的洋人，大多從國外帶來(lái)自己的裁縫。不過(guò)，洋裁縫一般會(huì )雇用助手，慢慢地，西式裁剪得以流傳。而紅幫裁縫主要的顧客，是那些需要與洋人打交道的中國人，比如外國公司的中國職員、生意人等等。

當然，穿西服的，還有抱著(zhù)革命情懷的中國年輕人。早在19世紀末，維新派代表康有為就曾上書(shū)請求“斷發(fā)易服”，出國留學(xué)的中國年輕人，到了國外就趕快穿上西服，以表明自己熱心變革的決心。

到了20世紀初，正在為革命籌措的孫中山，也想用服裝來(lái)伸張自己的革命思想，他創(chuàng )造了一種富含政治含義的服裝——中山裝。關(guān)于中山裝如何誕生，有幾種不同的說(shuō)法，但可以肯定的是，上海裁縫參與了其中的設計和制作，與孫中山一起完成了這件作品。

孫中山讓他的這件衣服，承載了自己的政治理想，可以說(shuō)，中山裝遠遠超越了服裝功能，簡(jiǎn)直就像一幅寫(xiě)滿(mǎn)宣言的旗幟——中山裝的立領(lǐng)，代表著(zhù)民族特色，是它與西服最大的區別。后襟為一整片，中間不分剪，代表統一完整國家的建國理想。前襟的四個(gè)口袋，寓意士農工商職業(yè)平等、重視禮義廉恥思維文明。五粒紐扣，則是“五族共和”“五權憲法”思想。袖口的三粒紐扣，寓意三民主義。前襟兩個(gè)口袋的筆架型袋蓋，表示知識分子在革命中的重要作用。

當然，中山裝這六大辨識特征，摻雜了其他人的解讀，不一定完全是孫中山先生的設計，但無(wú)論是穿的人還是看的人，顯然都不僅僅把中山裝當作一件簡(jiǎn)單的衣服，而是一件“政治服裝”。

不過(guò)，中山裝最終沒(méi)能成為普通人日常穿著(zhù)的服裝式樣，這不僅因為它的款式比較嚴肅拘謹，還因為中山裝對面料和工藝的要求很高，做一件中山裝價(jià)格不菲，并不是多數人能夠承受的。

　　靠品質(zhì)做贏(yíng)洋裁縫

從某種意義上說(shuō)，上海裁縫參與了中國社會(huì )最重要的一次變革，并在其中起到非常重要的作用。中國第一家時(shí)裝公司，也是在那樣一個(gè)風(fēng)云際會(huì )的時(shí)代誕生。

今年83歲的金泰鈞，是鴻翔時(shí)裝公司創(chuàng )始人之一、金儀翔的兒子，也是老鴻翔最后的見(jiàn)證者。

1917年，金鴻翔、金儀翔兩兄弟創(chuàng )辦鴻翔，一開(kāi)始規模很小，僅僅是兩兄弟加幾個(gè)徒弟。鴻翔是紅幫裁縫店，專(zhuān)做西服，除了男士西服，也做女士西服。鴻翔非常注重工藝和品質(zhì)，對服裝制作的質(zhì)量把控十分嚴格。

金泰鈞先生回憶說(shuō)，他很小就在店里幫忙，對父輩兩位創(chuàng )始人的行事風(fēng)格很了解。一般店家都害怕挑剔的顧客，鴻翔就有這樣一位顧客，非常挑剔，每次做好衣服，起碼要修改兩三次。年少的金泰鈞跟父親說(shuō)，這顧客老是要改，下次收他價(jià)格高一些。但金儀翔卻說(shuō)，有挑剔的顧客才有好裁縫，如果顧客個(gè)個(gè)都是好好先生，樣樣說(shuō)“蠻好蠻好”，裁縫的技術(shù)就不可能進(jìn)步。

對服裝制作的精益求精，讓鴻翔做出了名氣，回頭顧客多，新顧客更多。到1930年代，鴻翔已經(jīng)成為中國規模最大、知名度最高的民族服裝企業(yè)，員工多達300多人。鴻翔不僅在南京西路上有了自己的店面，還培養了大批紅幫裁縫，這些學(xué)徒后來(lái)又自立門(mén)戶(hù)，開(kāi)出關(guān)云、星霞、鴻霞、造寸、萬(wàn)國、志云、飛云等服裝店，這七家店與鴻翔一起，被評為時(shí)裝業(yè)的“甲級店”，時(shí)稱(chēng)“南京西路八大甲級店”。

當時(shí)上海西服制作，有中國裁縫和西洋裁縫兩種人，西洋裁縫認為西服制作的技術(shù)是由他們帶到上海，往往自視甚高，但其實(shí)聰明的中國裁縫，已經(jīng)青出于藍。上海各路名流，都是鴻翔的顧客，宋氏三姐妹常常在鴻翔做衣服，外國人也到鴻翔做衣服。慢慢地，中國裁縫擠占了洋裁縫的市場(chǎng)，再加上戰爭逐漸平息，很多洋裁縫回國，本土服裝行業(yè)則越來(lái)越興旺。1933年美國芝加哥世博會(huì )，鴻翔送了6套旗袍參加，榮獲銀獎，載譽(yù)而歸。

1944年，只有十多歲的金泰鈞先生正式成為鴻翔的員工，先學(xué)習設計和技術(shù)，后來(lái)成為產(chǎn)品設計方面的負責人。在南京西路上，金泰鈞先生有一間寬敞的辦公室，與一名猶太籍的服裝設計師、一位外國試樣模特一起工作。金先生自小喜歡畫(huà)畫(huà)，原本打算考上海美專(zhuān)，因當時(shí)美專(zhuān)正在鬧丑聞而放棄。進(jìn)入公司后，他跟著(zhù)猶太設計師學(xué)習服裝設計，跟著(zhù)老裁縫們學(xué)習制作，加上自己的聰慧，很快掌握了服裝設計和制作技藝。

身在時(shí)尚之都，鴻翔的服裝必須跟上最新潮流，當時(shí)的說(shuō)法是，巴黎的潮流與上海只有3個(gè)月的時(shí)差，因為從巴黎到上海的旅程就是3個(gè)月。為了獲得最新的資訊，金泰鈞訂閱了許多像Vogue、Harper’s、Bazaar這樣的時(shí)尚雜志，他中學(xué)就讀的是育才公學(xué)，英文教學(xué)，在語(yǔ)言上完全沒(méi)有障礙。除了看雜志，金泰鈞還經(jīng)常去看好萊塢電影，就是為了看電影中演員的服裝。金先生記憶力超群，看完電影后，回到家就能把男女主角的服裝畫(huà)下來(lái)，如果沒(méi)記全，就再去看一遍。

金泰鈞先生展示了一本他多年前繪制的服裝制版圖稿，上面詳細標注了一件服裝各個(gè)部位的計算公式，繪圖的工整精細，就好像是今天電腦繪制的一樣。金先生說(shuō)，如果他繪制的圖樣裁縫師傅看不懂，他不怪師傅，而是怪自己沒(méi)畫(huà)清楚，馬上改進(jìn)自己的圖樣。從這本珍貴的手繪資料，就能窺見(jiàn)當初鴻翔在工藝上的精益求精。

靠著(zhù)款式新穎、質(zhì)量上乘、工藝講究，鴻翔發(fā)展很快，品牌影響力也越來(lái)越大，對于老上海人來(lái)說(shuō)，鴻翔就代表著(zhù)一身講究時(shí)髦的衣服。解放后，社會(huì )變化讓鴻翔的經(jīng)營(yíng)遇到了困難，但在最困難的時(shí)候，還是精湛的技藝，救了鴻翔。

1950年代初，昔日的“南京西路八大甲級店”均已經(jīng)營(yíng)慘淡，其中三家倒閉，鴻翔雖然還做一些人民裝、布襯衫，但也快要開(kāi)不出員工工資，一些老員工，因為對鴻翔有感情而留了下來(lái)。這時(shí)，大批蘇聯(lián)專(zhuān)家來(lái)到中國，這些蘇聯(lián)人很快發(fā)現，上海裁縫做的西服，質(zhì)量好又便宜，于是大批大批地訂購帶回蘇聯(lián)。政府發(fā)現了這個(gè)現象，將業(yè)務(wù)交給一些服裝店。金泰鈞帶著(zhù)樣衣給負責此事的人看，鴻翔的工藝遠遠好過(guò)其他小店，鴻翔因此得到了訂單，支撐過(guò)了低谷。

　　手藝人的體面

如今，鴻翔、龍鳳、第一西比利亞、亨生等誕生于上世紀初的上海服裝品牌依舊存在，1950年代公私合營(yíng)后，歸屬于開(kāi)開(kāi)集團。

讓人感到可惜的是，這些有近百年歷史的老字號服裝品牌，到今天卻不復當年的風(fēng)光，其中的原因有時(shí)代變化受到的沖擊，也因為手工服裝制作，不再是一個(gè)吸引年輕人的職業(yè)。

但在70年前，做一個(gè)好裁縫，無(wú)論是經(jīng)濟收入還是社會(huì )地位，都是不錯的。據金泰鈞老先生回憶，當時(shí)女裝服裝店分甲乙丙三個(gè)級別，不同級別服裝店里的裁縫，拿不同級別的工資。同樣做一件毛呢大衣，甲級店裁縫拿20元，乙級店裁縫拿16元，依次打八折。每天開(kāi)店之前，鴻翔制作的每一件衣服，負責質(zhì)量管理的金儀翔都要一一過(guò)目檢查，做得好的，金老板當場(chǎng)發(fā)一張券，這張券到財務(wù)那里就能兌換獎金，最高的獎金，可能比做這件衣服的工資還要多。

一個(gè)裁縫如果一個(gè)月做10件衣服，收入約150元，而當時(shí)銀行普通職員的工資，不過(guò)是100元出頭。正因為有這樣的收入，寧波、蘇州鄉下的家庭，才愿意讓少年們到上海學(xué)徒，就算學(xué)徒幾年既辛苦又沒(méi)有收入，但只要出師，開(kāi)始掙錢(qián)，回報就會(huì )相當豐厚。那時(shí)候的上海裁縫，往往是成家后將妻子孩子留在老家務(wù)農，自己在上海賺錢(qián)，一個(gè)人的工資就夠一家大小的開(kāi)銷(xiāo)。

服裝行業(yè)淡旺季非常明顯，號稱(chēng)“三春靠一冬，冬季開(kāi)夜工”，到了夏季，服裝店就生意清淡。但好裁縫是服裝店的根基，金泰鈞先生說(shuō)，為了留住裁縫，鴻翔保證裁縫們四季開(kāi)工，夏季做出現貨，慢慢賣(mài)。這樣，裁縫師傅收入得到了保證，也就不會(huì )經(jīng)常流動(dòng)了。

盡管屬于服務(wù)性行業(yè)，但那個(gè)時(shí)候的裁縫，特別是為上流人士定制服裝的裁縫，都得到了客戶(hù)和社會(huì )的普遍尊重，講究的人家，甚至離不開(kāi)這些裁縫。

1949年前夕，大批上海人移居香港，部分上海裁縫也陸續跟著(zhù)客人到香港繼續經(jīng)營(yíng)。電影《花樣年華》的故事，就是基于這樣的背景，張曼玉身上20多件精致的旗袍，才有了現實(shí)的基礎。被稱(chēng)為“上海最后一位老裁縫”的褚宏生老先生，今年已經(jīng)98歲，提起他當年短暫的香港生活，卻仿佛近在眼前。褚宏生老家在蘇州吳江，16歲時(shí)到上海朱順興裁縫店當學(xué)徒，朱順興裁縫店后來(lái)經(jīng)歷公私合營(yíng)，改組為現在的龍鳳旗袍。“太辛苦太辛苦，我不愿意，就回來(lái)了。”褚宏生老先生擺著(zhù)手說(shuō)。

香港原本是個(gè)南國小城，開(kāi)放和時(shí)尚程度遠遠不及上海，上海裁縫到香港后，將國際時(shí)尚也帶到了香港。當時(shí)，上海裁縫的收費，比香港本地裁縫貴，印度裁縫，則比香港裁縫還便宜。

80歲時(shí)，這位曾為影星胡蝶做旗袍，曾進(jìn)杜月笙家量尺寸的褚宏生先生，參與創(chuàng )立了瀚藝旗袍品牌。今年4月，外灘22號，瀚藝在首屆上海高級定制周上的走秀活動(dòng)，褚宏生先生著(zhù)一身白色中式禮服亮相，串聯(lián)起兩個(gè)時(shí)代的記憶。

在瀚藝藝術(shù)總監周朱光先生看來(lái)，20世紀30年代，上海成為時(shí)尚之都，上海裁縫功不可沒(méi)。好裁縫與好顧客相輔相成，“有需求才會(huì )有好裁縫，中國當時(shí)的富裕階層、知識精英都在上海。”周朱光與老裁縫們打交道，發(fā)現一個(gè)有趣的現象——這些老裁縫說(shuō)，他們從來(lái)不會(huì )給自己家里人做衣服，顧客一定要是懂衣服的，衣服才做得好。

可以說(shuō)，中國當時(shí)西服做得最好的裁縫，都在上海。1949年建國后，周恩來(lái)總理專(zhuān)門(mén)請一批上海裁縫到北京，為外交人員定制西服。1956年，上海的波緯、造寸、藍天、雷蒙、鴻霞、萬(wàn)國、金泰7家服裝店遷京，與中央辦公廳附屬加工廠(chǎng)合并組成了北京紅都時(shí)裝公司，為歷任國家領(lǐng)導人制作服裝，紅都早期的裁縫，幾乎都是上海裁縫。

　　新裁縫的好時(shí)代

如今，人們日常穿著(zhù)的衣服，都已經(jīng)工業(yè)化生產(chǎn)，裁縫這個(gè)手藝，僅在定制服裝這個(gè)比較小的商業(yè)形式中保留下來(lái)。在瀚藝的服裝制作間里，記者看到了今天還在堅持手工制作的裁縫們，盡管已經(jīng)借助了不少現代工具，但這種定制裁縫，依然保留了匠人精神。

什么樣的裁縫才是好裁縫？周朱光說(shuō)，好的裁縫，天天都在想這一件事情，幾個(gè)月前客人量下的尺寸，他都能隨口報出。“做衣服就像修行一樣，需要全神貫注。”

瀚藝的制作間，在上海靜謐的安化路上一處民宅的底層，門(mén)面小，走進(jìn)去卻很開(kāi)闊。這里并非鬧市，卻有客人不畏周折尋去，要的就是一件合體而精致的衣服。

近幾年，定制服裝成為風(fēng)尚，除了像瀚藝這樣傳承了老上海定制服裝匠人精神的品牌，也有不少年輕的定制設計制作師，在服裝中融入了現代元素，甚至將服裝定制和個(gè)人形象管理結合在一起。

楊明明就是一位形象設計師和禮儀教育專(zhuān)家，在為客戶(hù)設計形象的時(shí)候，她發(fā)現，帶有旗袍元素的中式禮服，常常會(huì )讓中國女性體現出特殊的美感。楊明明說(shuō)，現代中國女性，需要扮演不同的社會(huì )角色，在不同的場(chǎng)合下，她們需要不一樣的個(gè)人形象，自然也需要不一樣的服裝。為此，楊明明創(chuàng )立了“楊明明那旗袍”品牌，為客戶(hù)定制禮服。

在設計上，楊明明借鑒了大量西方禮服的元素，讓服裝既保留了中裝的內涵，又體現著(zhù)現代氣息，而且便于穿著(zhù)。在楊明明看來(lái)，現代人的旗袍，就應該是現代的樣子，如果馬路上走過(guò)一個(gè)人，穿著(zhù)1930年代式樣的旗袍，會(huì )讓周邊的人覺(jué)得格格不入，“穿越感是很可怕的”。楊明明的定制服裝，大膽地使用西方進(jìn)口面料，東西方服裝元素的嫁接，常常給“懂面料”的顧客帶來(lái)驚喜。

另一家藏身于太原路洋房中的定制作坊，主人是上海女孩葉青。葉青的曾祖父一代，也算是舊上海富裕家庭，到祖父母一代，還保留著(zhù)大戶(hù)人家的習慣。葉青小的時(shí)候，每到過(guò)年，就有拎包的裁縫上門(mén)，為一家大小量體做衣服。奶奶、外婆身上漂亮的旗袍，在葉青心中留下難以抹去的印象。

大學(xué)里葉青學(xué)的是財會(huì )，畢業(yè)后進(jìn)入世界500強企業(yè)，幾年里做到了財務(wù)高管的位置。不過(guò)，財務(wù)工作并沒(méi)有讓葉青感到快樂(lè )，工作幾年后，她辭了職，想學(xué)點(diǎn)什么，改變既有的生活方式。

兜兜轉轉一圈，葉青拾起幼時(shí)鐘愛(ài)的畫(huà)筆，發(fā)現自己最?lèi)?ài)的是設計和服裝。2013年，葉青赴意大利馬蘭戈尼國際設計學(xué)院研修時(shí)尚買(mǎi)手、服裝設計課程。買(mǎi)手在國內是一個(gè)比較新鮮的職業(yè)，但在西方已經(jīng)相當成熟。買(mǎi)手不僅要掌握時(shí)尚資訊、懂得服裝設計，還要懂市場(chǎng)。時(shí)尚買(mǎi)手要能預判流行趨勢，有能力引導設計師的設計。

這個(gè)時(shí)候，葉青創(chuàng )立了“婉珺璽”品牌，制作中國風(fēng)的旗袍和禮服。葉青首先從自己的需求中看到了定制服裝的市場(chǎng)。作為職業(yè)女性、都會(huì )女性，葉青希望有一件衣服，既體現自己的審美趣味，又帶有濃厚的中國風(fēng)情，而且做工講究，還能適合日常穿著(zhù)。市場(chǎng)上，真正能滿(mǎn)足這些需求的產(chǎn)品不多。

葉青的判斷沒(méi)有錯，很快，氣味相投的顧客們就找到了她，客人口口相傳，讓這個(gè)沒(méi)做過(guò)廣告的品牌找到了自己的消費對象。像葉青這樣的新一代上海裁縫，其實(shí)已經(jīng)超越了手藝人的概念，他們把設計、制作、時(shí)尚研究，甚至心理學(xué)融會(huì )貫通在一起，給顧客提供個(gè)性化的服裝。

工匠是時(shí)代的產(chǎn)物，好裁縫也是時(shí)代的產(chǎn)物。現在，是好裁縫迎來(lái)的又一個(gè)好時(shí)代；好裁縫，又見(jiàn)到了懂他們手藝的人。

來(lái)源： 新民周刊

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