“前半場(chǎng)庫存，后半場(chǎng)關(guān)店;目前仍在前半場(chǎng)”。一位服裝行業(yè)分析師在報告的標題如是寫(xiě)道。

對于中國服裝企業(yè)來(lái)說(shuō)，這個(gè)“冬季”到底有多冷?一項統計顯示，僅22家A股服裝類(lèi)上市公司第三季度存貨總量就達到了驚人的382億元。更有媒體斷言，全國服裝庫存夠國人穿3年。

業(yè)內人士指出，市場(chǎng)需求疲軟、電子商務(wù)強勢崛起、國外“快時(shí)尚”品牌狙擊，都是此次危機的誘因，而更深層次的原因在于市場(chǎng)空間有限，但企業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式仍停留在規模化擴張的慣性里。

“野蠻生長(cháng)”的停滯，標志著(zhù)整個(gè)行業(yè)都步入了由粗放經(jīng)營(yíng)到精耕細作的轉型期。

記者調查

服裝品牌特賣(mài)連場(chǎng)清庫存

服裝行業(yè)的庫存危機到底有多嚴重?帶著(zhù)這個(gè)疑問(wèn)，12月3日，記者來(lái)到了聚集了眾多本土服裝品牌零售門(mén)店的東門(mén)步行街。

沿著(zhù)解放路一路走去，幾乎所有的服裝門(mén)店都在門(mén)口掛出了醒目的促銷(xiāo)打折廣告牌。在某國產(chǎn)服飾品牌門(mén)店的橫幅上，還寫(xiě)著(zhù)“十萬(wàn)庫存”、“緊急處理”、“一律一折起”等極具沖擊力的字樣。然而，盡管街上各店的折扣力度看起來(lái)都十分誘人，但記者發(fā)現，真正入店選購的消費者卻寥寥無(wú)幾。

“今年的折扣力度是很少有的，但現在打折的基本都是舊款。我們主要是為了清庫存，要不然就上不了新款。”一家服裝店的工作人員向記者解釋說(shuō)。

“這些服裝品牌以往為了‘撐門(mén)面’很少打折，現在為求生存已經(jīng)顧不了那么多了。”深圳市華巨臣實(shí)業(yè)有限公司總經(jīng)理助理王聰12月5日接受記者采訪(fǎng)時(shí)如是說(shuō)，華巨臣是深圳主要的服裝展覽會(huì )舉辦公司，零售渠道的不暢反而使得今年展會(huì )特別旺。

“以往都是我們去求這些大品牌參展，但今年反而都找上門(mén)來(lái)想通過(guò)我們的渠道清庫存。”王聰向記者介紹，今年以來(lái)，他們已在會(huì )展中心連續舉辦了兩場(chǎng)服飾特賣(mài)會(huì )，接下來(lái)還有寶安體育館、深圳灣體育館服飾特賣(mài)。最長(cháng)的一場(chǎng)展會(huì )將會(huì )達到創(chuàng )歷史紀錄的17天。

成因分析

內憂(yōu)外患企業(yè)面臨“三座大山”

對于今年服裝行業(yè)整體蕭條的原因，多位受訪(fǎng)業(yè)內人士都認為很大程度上是受到宏觀(guān)經(jīng)濟不景氣的影響從而導致了需求的疲軟。

“2012年，中國服裝制造產(chǎn)業(yè)呈現內憂(yōu)外患的格局，國內外紡織服裝需求呈現雙降，從而影響行業(yè)收入增長(cháng)。”北京華榮萬(wàn)基咨詢(xún)有限公司首席分析師曹佳洛12月6日接受記者采訪(fǎng)時(shí)如是說(shuō)。

根據海關(guān)總署數據，2012年1~9月，中國服裝累計出口1161億美元，同比增長(cháng)0.7%。進(jìn)入10月份以來(lái)，受海外圣誕訂單需求，出口增速有所回暖，但是長(cháng)期走好的趨勢依舊不明顯。

“原本中國的許多服裝企業(yè)就是做出口貿易的，出口渠道被堵住的情況下只能轉為內銷(xiāo)。在內需同樣不景氣的情況下，市場(chǎng)的供需平衡就被打破，服裝公司庫存居高不下也就不足為奇了。”鞋服行業(yè)獨立評論人馬崗12月6日接受記者采訪(fǎng)時(shí)如是說(shuō)。

另一方面，曹佳洛指出，電子商務(wù)的強勢崛起，也給傳統服裝企業(yè)帶來(lái)了很大的挑戰。目前，2009-2011年百貨商場(chǎng)服裝銷(xiāo)售額約占中國服裝銷(xiāo)售總額的38%、35.7%及26.9%，預計2012年將占25.1%的份額，從整體上看是不斷降低的趨勢。

東方證券服裝行業(yè)分析師施紅梅則認為，2007年歐美經(jīng)濟危機后，國際快時(shí)尚品牌陸續進(jìn)入中國，也給國產(chǎn)服裝品牌帶來(lái)了激烈的競爭。特別在2011年，包括ZARA、H&M、UNIQLO在內的國際快時(shí)尚巨頭紛紛加快在華開(kāi)店步伐，個(gè)別品牌更是開(kāi)始下沉，探索在二三線(xiàn)城市開(kāi)店。

轉型之路

傳統業(yè)務(wù)擴張模式難以為繼

30年來(lái)，一大批中國服裝企業(yè)的成長(cháng)軌跡基本都是由做外貿代工廠(chǎng)起家，而后發(fā)展為貼牌工廠(chǎng)，最后則轉為品牌。最典型的案例是美特斯邦威，在發(fā)展前期只做品牌，自己不做銷(xiāo)售而是交由代理商加盟商通過(guò)“四季訂貨會(huì )”的方式快速鋪開(kāi)渠道，即所謂的“輕資產(chǎn)化”運營(yíng)。

事實(shí)證明，這種粗放式經(jīng)營(yíng)的模式在市場(chǎng)廣闊的行業(yè)發(fā)展初期，的確能迅速成就一大批的服裝“快公司”，因為市場(chǎng)的需求足以消化庫存，掩蓋高速擴張下的隱患。

而今年以來(lái)紡織品服裝零售行業(yè)爆發(fā)的全面庫存危機，標志著(zhù)行業(yè)進(jìn)入了發(fā)展的轉型期。張斌指出，經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，中國服裝市場(chǎng)空間已十分有限，高速外延增長(cháng)難以為繼，但企業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式仍停留在規模化擴張的慣性里，兩者之間的沖突導致企業(yè)新增門(mén)店的銷(xiāo)售低于預期，諸多新增門(mén)店的庫存累積超過(guò)了放緩的消費需求所能承擔的范疇，進(jìn)而升級為干擾企業(yè)正常運營(yíng)的危機。

無(wú)疑，轉型已成為中國服裝企業(yè)的主旋律。“以美特斯邦威為例，它以前所倡導的‘輕資產(chǎn)’現在顯得越來(lái)越重。”馬崗如是說(shuō)，今年上半年，美特斯邦威直營(yíng)和加盟門(mén)店分別新增192家和154家，直營(yíng)占比繼續提升到25%的比例。

“本土服裝企業(yè)未來(lái)轉型的方向，就在于將經(jīng)營(yíng)模式由過(guò)去的粗放式增長(cháng)改為精耕細作，可以借鑒的是國外‘快時(shí)尚’品牌對服裝品類(lèi)的精細化分以及對零售終端信息的精確掌控。”馬崗說(shuō)，經(jīng)過(guò)這一輪調整，本土服裝企業(yè)在渠道結構上將更為合理。

來(lái)源： 亞洲紡織聯(lián)盟

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