她們，將“中國制造”刻在奢侈品上

西方的奢侈品工業(yè)以家族傳承的方式發(fā)展，但在中國，多數工藝的創(chuàng )造者，沒(méi)有被世人提升到其應有的藝術(shù)地位和產(chǎn)業(yè)地位，也沒(méi)有形成個(gè)人的品牌和家族產(chǎn)業(yè)

幾乎在中國成為奢侈品消費大國的同時(shí)，一些咨詢(xún)機構建議中國企業(yè)“選擇合適的銷(xiāo)售渠道及媒體傳播方式，精準的人群定位，打造個(gè)性化的奢侈品品牌”。

當奢侈品的消費逐漸成熟，一國的奢侈品消費就會(huì )漸漸由模仿到制造。上個(gè)世紀的意大利、美國和日本，都曾經(jīng)有過(guò)相似的路徑。

中國很少的一些人，正在成為這樣的定義者。他們中有的人，堅持要走二十年的設計之路，有的則身居鄉野，精細打磨一個(gè)現在還不為人知的品牌。他們的名字，并沒(méi)有淹沒(méi)在打造品牌的浮光掠影中。有人說(shuō)，中國第一代的這批人，注定要成為中國奢侈品產(chǎn)業(yè)的鋪路石。

?郭培的夢(mèng)想

郭培，高級成衣定制商，北京玫瑰坊時(shí)裝有限責任公司創(chuàng )辦人兼總設計師。從1997年5月開(kāi)始創(chuàng )辦玫瑰坊時(shí)裝有限公司至今，郭培的高級成衣訂制之路已經(jīng)走了整整十二年。在此之前，郭培曾是天馬服裝公司的設計師。

2009年11月02日，中國國際服裝周在北京舉辦。郭培在服裝周上演繹了她的“極繁主義”設計。這場(chǎng)名為“一千零二夜”的服裝發(fā)布會(huì )，以極精細的手工組合飾物與皮草，完全掩蓋布料，一反時(shí)尚界流行的現代風(fēng)格。設計的奢華繁復中，郭培對細節的追求幾乎到了極致，“發(fā)布會(huì )上大家看到的所有刺繡，一針一線(xiàn)，都是我們自己做的。中國古代服裝的輝煌刺繡讓我感動(dòng)，成為了我做高級時(shí)裝的堅持。”

郭培迷戀中國手工藝，但她并沒(méi)有拿著(zhù)“中國元素”做文章。在她眼里，“中國元素”是中國的成功，但設計師的成功與任何元素并沒(méi)有太大的關(guān)系。

郭培的設計生命始于1980年代。那時(shí)候的中國，服裝設計還在摸索中成長(cháng)。郭培向美院的老師學(xué)素描、畫(huà)人體解剖，向技校的老師學(xué)裁剪、制版，成為了第一批科班出身的服裝設計師。1996年，她首次舉辦個(gè)人時(shí)裝發(fā)布會(huì )“走進(jìn)一九九七”，英國《ELLE》雜志介紹了這位中國設計師的作品。一年后的1997年，她創(chuàng )辦了北京玫瑰坊工作室，走進(jìn)了高級服裝定制行業(yè)：“工業(yè)化帶來(lái)千篇一律，追求個(gè)性化與高品質(zhì)成為奢侈的夢(mèng)想，而手工藝術(shù)是時(shí)裝殿堂中最后一片凈土。”

高級成衣定制是奢侈品中最能讓人直接感受到尊貴禮遇的消費之一。嚴謹的設計流程，由一對一的專(zhuān)屬設計到六次試裝的量身剪裁，為滿(mǎn)足客戶(hù)需求不厭其煩的改動(dòng)，都是高級成衣訂制必須遵循的法則。能稱(chēng)得上高級定制的服裝，無(wú)不是時(shí)間與心血、才華與工藝的共同造就。

“但高級定制在中國剛剛起步，它是慢慢成長(cháng)的市場(chǎng)，因為最初大家把高級定制理解為一種服裝加工，我們只能堅持用作品解說(shuō)兩者的差異。”

中國工業(yè)化以來(lái)，人們將手工制衣普遍視為落后。郭培認為，如今的社會(huì )，人應當是越來(lái)越受到尊重的，人力也是如此，“很少有人能夠真正的坐下來(lái)一針一線(xiàn)，完全靠生命的付出，靠時(shí)間的付出去創(chuàng )造一種價(jià)值。”

這種價(jià)值感，正是奢侈品的要義之一。吉爾·利波維茨基在《永恒的奢侈》一書(shū)中評價(jià)，奢侈品更多的是一種“做”或者“讓人做”的方式，意味著(zhù)人們對人力創(chuàng )造的接受與尊重。

慢慢地，人們開(kāi)始接受高級定制的價(jià)值。新世紀以來(lái)的近十年，郭培也漸漸成為廣受歡迎的高級定制設計。社會(huì )名流、企業(yè)精英、影視明星成為了郭培的客戶(hù)，春晚的大部分禮服也由郭培打理。國際星章子怡還曾穿著(zhù)郭培設計的禮服，參加奧運圣火采集儀式與格萊美頒獎典禮。

“社會(huì )名流、明星和老板們，可能更有定制服裝的需要。我們的客戶(hù)大部分是他們，和市場(chǎng)的接合面很小，還沒(méi)有得到大眾的認知。”郭培說(shuō)。

2009年中國國際時(shí)裝周上，郭培獲得最佳女裝設計師獎，李小燕、楊紫明等中國設計師的作品也讓人驚艷不已。中國國際時(shí)裝周則承擔了這樣的使命：不斷傳遞中國時(shí)裝的各種符號信息，以及傳達中國需要更廣泛顧客的信號。中國不僅需要欣賞者，還需要更多理解奢侈品符號的消費者。停留于代工時(shí)代的中國服裝業(yè)，也希望重現當年意大利米蘭服裝制造的奇跡。

1951年，意大利時(shí)裝商人GiovanniBattistaGeorgina舉辦了意大利第一場(chǎng)時(shí)裝成衣發(fā)布會(huì )。這場(chǎng)發(fā)布會(huì )像一個(gè)宣言，預示著(zhù)意大利的米蘭，不再是法國服裝業(yè)的手工大作坊，而成為自己就是中心的時(shí)尚之都。之后20年，意大利誕生了Pucci、Missoni等一大批成衣設計師和MaxMara、GiorgroArmani、GranniVersace、Gucci、Prada、Fendi等著(zhù)名品牌。

“全球金融危機中最好的消息，莫過(guò)于中國設計師也開(kāi)始抬頭了，”洪晃說(shuō)，但當前的政治與商業(yè)環(huán)境并非支持他們，“國家對創(chuàng )意產(chǎn)業(yè)的資助永遠不可能落實(shí)到他們頭上，國家的錢(qián)喜歡給機構。而中國的富人希望雇傭幾個(gè)設計師，按照他們的指點(diǎn)去設計，這樣的合作往往很短暫。中國的時(shí)尚媒體也是外國品牌主宰，好不容易介紹一個(gè)中國設計師，他們也會(huì )問(wèn)，你覺(jué)得你是中國的MarcJacobs嗎？我就是我，我是其他誰(shuí)啊？”

“每個(gè)人的創(chuàng )造都獨一無(wú)二，”郭培堅持著(zhù)自己的高級時(shí)裝定制，“我所做的事情，不過(guò)是通過(guò)奢華的視角，去叫醒那些忽略了欣賞，對完美視而不見(jiàn)的眼睛。”

沈然的回歸

相較于玫瑰坊的盛開(kāi)，沈然的Manito皮具手工作坊剛剛萌芽。但她并不覺(jué)得自己弱小，“西方的大牌，他們最開(kāi)始不也是一個(gè)家庭手工作坊嗎？”

出身于設計專(zhuān)業(yè)，沈然的皮具沒(méi)有“翻版”，但最令她最著(zhù)迷的還是穩定的工序。一張鋪著(zhù)老地圖的工作案，記錄著(zhù)每件手工皮具至少要經(jīng)過(guò)的十道工序：設計圖樣，制版，選皮料，剪裁，粘貼，劃線(xiàn)，打孔，縫合，打磨，上膠。沈然追求每一道工序的完美。她會(huì )根據款式反復挑選皮料的厚度與顏色，不厭其煩地打孔縫合，就算做出成品后看不到的地方，她也會(huì )精細的藏好線(xiàn)頭。皮邊的打磨，沈然也堅持純手工，用砂紙一點(diǎn)一點(diǎn)打，不同角度打上三四遍。

現在也有磨邊的機器，但沈然不用，她認為把機器摻到任何一道工序里，所有的工序都沒(méi)有了意義。沈然認為，手工皮具的魅力在于品質(zhì)的穩定，在于手工藝師所傾注的時(shí)間與生命，“一個(gè)手工藝人花大量時(shí)間和精力制作的東西，使用者也能用一生的時(shí)間去享受這種穩定。”

沈然當然希望買(mǎi)走皮具的人們能欣賞它。但她并不能控制別人，也不想，所以只把東西賣(mài)給喜歡它的人。她也希望顧客知道，他們買(mǎi)走的不是一個(gè)冷冰冰的商品，總有一個(gè)人在背后為它負責。沈然將自己的皮具定義為奢侈品，純手工制作和一對一服務(wù)，“皮具磨損很正常，都可以拿回來(lái)保養。每個(gè)大包的價(jià)格在3000元以上，但我的購買(mǎi)者還不是太有錢(qián)，價(jià)格再高他們難以接受。還有一些人覺(jué)得再添些錢(qián)，就能買(mǎi)到國際大牌了。”

在追求效率的社會(huì )，這樣的手工藝人確實(shí)很難養活自己，但她相信這個(gè)方向。四年前北京還沒(méi)有手工皮具的圈子，沈然想找一些書(shū)、一些資料非常難，后來(lái)日本、歐洲的皮具雜志大陸都有了，北京做手工皮具的人也有了一些，她還認識了寧波等地的朋友，包括進(jìn)口皮藝工具的老板也跟著(zhù)他們成長(cháng)起來(lái)。沈然逐漸覺(jué)得這是個(gè)事業(yè)，她想或許還能是一輩子，一直做到敲不動(dòng)為止。

沈然將愛(ài)馬仕作為自己的標桿，“我最大的希望是去歐洲，成為愛(ài)馬仕的工坊學(xué)徒，他們的學(xué)徒五年內不能獨立做一個(gè)皮包，只能打雜，但這五年可能相當于我在這里的十年。”

愛(ài)馬仕對手工的堅守是許多手工藝人的驕傲。1837年，蒂埃利·愛(ài)瑪仕在巴黎創(chuàng )立了以自己姓氏為名的馬具品牌，當時(shí)的馬具當然是手工藝品。進(jìn)入20世紀之后，大工業(yè)的批量生產(chǎn)席卷了人們的一切生活之時(shí)，手工的傲慢與意義，一點(diǎn)點(diǎn)地水落石出，它成了奢侈的必經(jīng)之途。

沈然執著(zhù)的同時(shí)，全世界都在為尋找這樣手工藝人而煩惱，尤其是站在時(shí)尚產(chǎn)業(yè)尖端的人們。清華大學(xué)經(jīng)管院教授李飛認為，“工藝對于奢侈品的重要，不僅在于傳統，還在于皮具需要優(yōu)秀的工匠，高級時(shí)裝需要優(yōu)秀的打版師，高級珠寶也離不開(kāi)優(yōu)秀的鑲嵌師。”

20世紀20年代，巴黎有大約30萬(wàn)名手工工匠，繡工就有1萬(wàn)人。當高級定制讓位于批量成衣，手工作坊工匠數目驟減，到新千年，巴黎的刺繡工只剩下不到200人。2002年香奈爾公司收購了著(zhù)名的Lesage刺繡坊被，而總計收購了近十家家族式作坊的香奈爾公司也被公認為最聰明的角色。

中國看到了“復興手工藝”的契機。2008、2009年中國國際時(shí)裝周中，傳統工藝受到多家服裝品牌的推崇，NE·TIGER還特別推出“中國傳統工藝與現代服飾”結合的主題。在NE·TIGER2009“國色天香華服大典”高級定制華服發(fā)布會(huì )上，總設計師張志峰攜手兩位古稀老人微笑出場(chǎng)，一位是曾為皇家制作龍袍的緙絲世家之第五代傳人王嘉良，另一位是將幾近失傳的緙絲工藝再次復興的緙絲大師王玉祥。

西方的奢侈品工業(yè)以家族傳承的方式發(fā)展，但在中國，多數工藝的創(chuàng )造者，他們的技藝雖然通過(guò)師承的方式得到了延續和發(fā)展，但他們本人卻隱沒(méi)于“乾隆御制”或“江南織造”之中，沒(méi)有被世人提升到其應有的藝術(shù)地位和產(chǎn)業(yè)地位，也沒(méi)有形成個(gè)人的品牌和家族產(chǎn)業(yè)。當中國成為奢侈品消費大國，擁有的是沿海大規模的成衣制造工廠(chǎng)，和世界奢侈品品牌高級制造及高檔原料采購大國的身份。

起點(diǎn)在1994年，以手制旗袍為賣(mài)點(diǎn)，中國第一個(gè)奢侈品牌“上海灘”(ShanghaiTang)招攬了12位自20世紀初就以精湛縫紉手工而聞名的上海裁縫師傅。隨著(zhù)2005年11月上海灘第19家專(zhuān)賣(mài)店在日本東京開(kāi)業(yè)，這個(gè)在香港出生的服裝品牌，已經(jīng)在全球13個(gè)國際大都市開(kāi)設了專(zhuān)賣(mài)店，這其中包括時(shí)尚之都紐約、倫敦和巴黎。

2006年跨入成衣行業(yè)的玫瑰坊擁有300名繡工，而“東北虎”也擁有緙絲、蘇繡、云錦等工藝，張志峰說(shuō)，“中國的奢侈品牌要走向世界，在創(chuàng )造自我意識的同時(shí)，要有工藝，有文化，簡(jiǎn)單的抄襲和機械的模仿沒(méi)有出路。”

來(lái)源： 中國紡織交易網(wǎng)

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